Berry blackberry es un subgénero del género Rubus de la familia Pink. En nuestro clima, las moras que se cultivan con mayor frecuencia son la hierba azul (Rubus caesius) , en ucraniano "ozhina", y las moras tupidas (Rubus fruticosus) , que generalmente se llaman kumanika. A pesar de que las moras son un pariente cercano de las frambuesas curativas, en Europa esta baya no se cultiva a escala industrial, pero en América, las moras son uno de los cultivos de bayas más populares.
El líder mundial en el cultivo de moras, México exporta casi la totalidad de la cosecha de berries a Estados Unidos y Europa. En nuestro país, las moras crecen solo en la naturaleza y en algunos jardines privados, pero la popularidad de la baya, que supera a las frambuesas en propiedades medicinales y sabor, está aumentando de manera gradual y constante.
Escucha el articulo
Plantar y cuidar moras
- Plantación: a finales de abril o principios de mayo, cuando el suelo se calienta.
- Iluminación: sol brillante.
- Suelo: Suelo franco-arenoso, franco-arenoso, drenado, de reacción ligeramente ácida.
- Riego: durante la floración y maduración de las bayas: moderado, pero suficiente. El resto del tiempo, según sea necesario: las moras son resistentes a la sequía.
- Poda: Primavera, Verano y Otoño .
- Aderezo: al comienzo de la temporada de crecimiento - fertilizantes nitrogenados, en otoño - fertilizantes de potasio y fósforo sin cloro. Al cubrir un sitio con estiércol, no es necesario aplicar fertilizantes de fósforo.
- Reproducción: por semillas y vegetativamente: rastrero - por capas horizontales y apicales, tupido - dividiendo el arbusto, esquejes y retoños de raíces. La propagación vegetativa se puede realizar durante toda la temporada.
- Plagas: telarañas y ácaros peludos de la frambuesa, polillas del riñón, escarabajos de la frambuesa, gorgojos de la frambuesa-fresa, cascanueces, pulgones, mosquitos de las agallas y orugas de la polilla y polilla del vidrio.
- Enfermedades: roya cáliz y columnar, antracnosis, mildiú polvoriento, botritis, mancha púrpura, didimella, septoria.
Garden blackberry - descripción
La mora de jardín es una enredadera arbustiva o arbustiva de rizoma perenne y brotes de tallo flexible, plantada con espinas afiladas, aunque en la actualidad, gracias al trabajo de los criadores, han aparecido moras sin espinas, caracterizadas por rendimientos estables y resistencia a plagas y enfermedades. Si se apoya, los brotes de mora pueden alcanzar una altura de dos metros. Las hojas de la mora son trifoliadas o de cinco a siete partes, dentadas, de color verde claro, pubescentes en ambos lados.
La mora floreciente es una planta melífera. Flores de mora blancas, de unos tres centímetros de diámetro, abiertas según la variedad y las condiciones climáticas de junio a agosto. Las moras jugosas, negras con una flor azulada, maduran en agosto.
Plantar moras
Cuando plantar moras
Cultivar moras es un negocio inusual y difícil, pero los beneficios de las moras para el cuerpo humano son un argumento convincente para que los jardineros aficionados dominen las técnicas agrícolas de esta rara baya para nuestros jardines. A diferencia de otros cultivos rosáceos, las moras se plantan con mayor frecuencia en la primavera y no en el otoño, a fines de abril o principios de mayo, cuando el suelo se calienta. Busque un lugar bien iluminado por el sol y protegido del viento, ya que el viento puede dañar las hojas y las bayas de la mora y evitar la polinización de las flores.
Es mejor plantar moras no en áreas planas, sino en laderas sur u oeste, para que la zarza no sufra el viento del este o del norte. Las moras crecen bien en margas nutritivas drenados y permeables al aire, y se sienten bien en suelos franco arenosos. En suelos calcáreos, las moras carecen de magnesio y hierro. El valor de pH óptimo para las moras es pH 6.
Antes de plantar una mora, es necesario llevar el suelo al sitio de acuerdo con los requisitos agrotécnicos del cultivo. Para hacer esto, es conveniente liberar el sitio de malezas, plagas y patógenos del otoño. Si fertiliza regularmente el suelo en el jardín, entonces no necesita fertilizar especialmente para las moras, de lo contrario, crecerá rápidamente las verduras en detrimento de la fructificación. Pero si el suelo se agota por cultivos que precedieron a la mora, al cavar hoyos o surcos debajo de la mora, mezcle fertilizantes orgánicos y minerales con la capa superior de suelo desechada a razón de 10 kg de materia orgánica (estiércol, compost o humus), 15 g de superfosfato, 25 g de sulfato de potasio por un metro cuadrado de la parcela y cubrir las raíces de las plántulas de mora con esta tierra al momento de plantar.
Plantar moras en primavera
Si no sabe cómo cultivar moras y cómo cuidarlas, entonces ha venido al lugar correcto. Intentaremos cubrir este tema en detalle, entendiendo lo difícil que es el problema: cuidar y cultivar moras y lo importante que es para un jardinero tener claridad en él.
Para minimizar el riesgo de falla, es recomendable comprar material de siembra de viveros conocidos, y lo mejor es comprar plántulas de mora anuales con un sistema de raíces bien desarrollado, dos tallos de más de 0.5 cm de diámetro y (¡esto es lo principal!) Con un cogollo ya formado en raíces. La profundidad y el ancho del hoyo de las plántulas están determinados por la calidad y la edad de la plántula, pero la distancia entre la parcela de moras y las plantaciones de otros cultivos o edificios debe ser de al menos un metro, y preferiblemente más.
El tamaño del espacio entre los arbustos depende de la capacidad de la variedad para los brotes y el método de cultivo de las moras, y hay dos de ellos: cinta y arbusto. Con el método del arbusto, se plantan dos o tres plántulas de mora con un bajo nivel de brotes en un hoyo y los hoyos se colocan de acuerdo con el esquema de 1.8 x 1.8 m. El método de cinturón es más adecuado para variedades con brotes mejorados: las plántulas se plantan en un surco en una cadena continua con una distancia entre los especímenes alrededor de un metro, y se observa un espacio de 2-2,5 m entre las filas.
La plántula se baja a un hoyo o surco, esparciendo las raíces en diferentes direcciones y se cubre con tierra fertilizada para que la yema, ubicada en la base del tallo, quede a dos o tres centímetros bajo tierra. Sin embargo, el suelo no se vierte al nivel de la superficie, sino para que quede un hueco o receso unos centímetros por debajo del nivel del sitio. Esto se hace para ahorrar agua durante el riego y para acumular nieve, lluvia o agua derretida en la excavación. Luego, se compacta la tierra alrededor de la plántula y cada una de ellas se riega con tres a seis litros de agua, y cuando el agua se absorbe, los agujeros se cubren con abono de turba y estiércol o simplemente con estiércol. Después de plantar, los brotes de las plántulas se cortan a una altura de 20 cm sobre la superficie y las ramitas de frutas se eliminan por completo.
Cuidado de la mora
Cultivo de moras en el jardín.
El cuidado de las moras de jardín consiste en regar regularmente, aflojar el suelo, desyerbar (si por alguna razón no se ha cubierto el sitio), fertilizar, así como en llevar a cabo medidas preventivas o, si es necesario, terapéuticas para combatir enfermedades y plagas, y, además todo lo anterior, en poda y formación de arbustos. Como puede ver, plantar y cuidar una mora es laborioso y requiere conocimientos especializados, así que tome nuestros consejos en serio.
Cuidado de la mora de primavera
En primer lugar, requiere la instalación de enrejados, a los que luego atará los brotes frutales de la planta con un cordel. Se excavan fuertes pilares de hasta dos metros de altura al principio y al final de la fila a ambos lados de los arbustos, así como entre el primero y el último cada 10 metros, se tiran tres filas de alambre galvanizado entre los postes: la primera fila está a una altura de 50-75 cm del suelo, la segunda - a una altura de 125 cm, el tercero - a una altura de 180 cm. Los tallos del segundo año, que darán frutos en el año en curso, están atados al alambre más alto, los brotes jóvenes no necesitan estar atados al alambre, solo necesita dirigirlos y ellos mismos agarrarán el alambre. Los brotes deben ser guiados constantemente, no deben crecer de forma caótica.
Si cultiva moras erectas, tenga en cuenta que en el primer año no rendirá, y para obtener una cosecha el próximo año, es necesario pellizcar los brotes jóvenes principales que han alcanzado una altura de 100-120 cm; sus puntas se acortan en 10 cm y cuando comienzan a crecer ramas laterales, se acortan ligeramente una vez alcanzan los 50 cm de altura. Como resultado, el arbusto de moras parece compacto, pero esto no afecta la cosecha.
Las plántulas de mora plantadas este año se riegan regularmente durante el primer mes y medio, así como durante la estación seca. Los arbustos frutales necesitan riego durante el período de crecimiento intensivo y maduración de las bayas. Para humedecer la tierra, no puede usar agua fría o de pozo; lo mejor es recolectar la lluvia o el agua del grifo en un barril u otro recipiente grande y dejarla reposar al sol durante uno o dos días.
Para una buena cosecha de moras, la condición del suelo en el sitio es muy importante. Si en los primeros dos años puede cultivar vegetales cultivados o abono verde (utilizado para fertilización) en los pasillos de la mora, en los años siguientes los pasillos se mantienen bajo vapor negro. A medida que aparecen las malas hierbas, se eliminan y el suelo de los pasillos se afloja 5-6 veces por temporada hasta una profundidad de 10-12 cm, alrededor de los arbustos se limpia el suelo con una azada o se afloja con una horquilla a una profundidad de 5-8 cm 2-3 veces durante la temporada de crecimiento.
Si cubre el área con paja, aserrín, agujas de pino u hojas caídas del bosque, tendrá que aflojar el suelo y combatir las malezas en el área con moras con mucha menos frecuencia. Además, cubrir la parcela con una capa de cinco centímetros de estiércol podrido o compost de turba no solo protegerá contra las malezas y evitará la formación de costras en la superficie del suelo, sino que también se convertirá en una fuente de nutrición equilibrada para las moras.
Otra característica del cultivo de la mora es la necesidad de proteger la zona del sol durante el período de maduración de la fruta, ya que los rayos del sol pueden "quemar" las moras negras, privarlas de su presentación y reducir su calidad. Para minimizar el efecto nocivo de la luz solar, debe estirar redes de sombreado a lo largo de las filas.
Aderezo de moras
Los tiempos de fertilización de las moras son los mismos que los de las frambuesas, grosellas y otros arbustos de bayas. Los fertilizantes nitrogenados (nitrato de amonio o urea a razón de 20 g por m²) y la materia orgánica con un alto contenido de nitrógeno (4 kg por m²) deben aplicarse solo al comienzo de la temporada de crecimiento. Los fertilizantes potásicos, por ejemplo, el sulfato de potasio a razón de 40 g por m², son necesarios para las moras todos los años, pero no para las que contienen cloro.
Si usa estiércol como mantillo, no necesita aplicar fertilizantes fosfatados, pero si no usa estiércol o cualquier otra materia orgánica, los fosfatos deben aplicarse al suelo a razón de 50 g por metro cuadrado cada tres años.
Propagación de moras
Las moras se reproducen en verano, invierno y primavera. La mora rastrera se propaga por capas apicales y horizontales, y la arbustiva se propaga dividiendo el arbusto, por descendencia basal o por esquejes.
La reproducción por capas apicales es la forma más simple, que consiste en el hecho de que en la primavera cualquier brote trepador puede doblarse hacia el suelo y enterrarse en la parte superior con tierra; la parte superior da raíces rápidamente y luego nuevos brotes de los brotes que están bajo tierra. Después de eso, puede separar el brote de la planta madre.
Con el método de reproducción con capas horizontales, se inclina hacia el suelo y se cubre con tierra, no la parte superior, sino el brote en toda su longitud. Como resultado, se forman varios arbustos y, después de cortar el brote enterrado entre los arbustos recién formados, las plantas jóvenes se separan y se plantan en un lugar permanente. Este método da los mejores resultados en la primavera.
Las moras de arbusto se propagan mejor por los chupones de raíz , que aparecen alrededor del arbusto todos los años. Solo aquellos de ellos que hayan alcanzado los 10 cm de altura son aptos para la separación y desembarque a un lugar permanente. Es mejor plantar descendencia en mayo o junio; tendrán tiempo suficiente para establecerse en un lugar nuevo antes del clima frío.
Hay variedades de moras que no dan descendencia, y para propagar estas variedades se utiliza la división en arbustos . Lo principal en este método es dividir el arbusto excavado de tal manera que cada división esté lo suficientemente desarrollada y pueda echar raíces con éxito en un nuevo lugar. Se debe eliminar parte de un arbusto con un rizoma viejo.
La propagación por esquejes se usa cuando quieren obtener descendencia de valiosas variedades de moras. En junio-julio, se cortan esquejes de mora del tercio superior del brote, que consiste en una yema, una hoja y parte del tallo. Trate el corte inferior de los esquejes con un agente formador de raíces, plántelos en tazas pequeñas con una mezcla de turba y perlita (o vermiculita, o arena, o arcilla expandida triturada) y coloque las tazas debajo de la película, manteniendo un nivel de humedad del 96% en el invernadero. Después de aproximadamente un mes, los esquejes desarrollarán raíces y se pueden plantar en un lugar permanente.
Si está interesado en cómo propagar una mora de alguna otra manera, recurra con mucha menos frecuencia a la propagación de moras por semillas, capas de aire, esquejes lignificados, segmentos de raíces, pero todos estos métodos son más difíciles de implementar y no siempre conducen al éxito.
Moras en otoño
Cuidar las moras en otoño es preparar los arbustos para la invernada. El primer paso es podar las moras, pero leerá una descripción detallada y detallada de cómo hacerlo en una sección especial (a continuación). Después de la poda, cubra el suelo alrededor de las raíces con aserrín seco o turba. Realice la fumigación preventiva de los arbustos de mora y el suelo debajo de ellos con sulfato de cobre de enfermedades y actellik de plagas.
Si su clima alcanza los -10 ºC en invierno, habrá que tapar las moras. Es cierto que las variedades resistentes a las heladas toleran esta temperatura con normalidad, las heladas por debajo de los 20 ºC son peligrosas para ellas. Hay varias formas de ocultar una mora. Por ejemplo, después de podar, puede quitar las ramas de los enrejados, colocarlas en el suelo, cubrirlas con hojas de maíz y colocar un material de cobertura en la parte superior: una envoltura de plástico. No es fácil colocar los brotes de las variedades de mora erectas en el suelo y no romperlos al mismo tiempo, por lo que recomendamos, a partir del último mes de verano, fijar una carga en la parte superior de los brotes, que irá doblando gradualmente las ramas hacia el suelo. Las moras no son propensas a humedecerse bajo cubierta, por lo que se puede usar humus, heno, paja o aserrín como aislamiento.
No se recomienda utilizar follaje caído de árboles frutales en esta capacidad, ya que puede contener microorganismos peligrosos para las moras. También es aconsejable palear y quemar el follaje de moras que ha caído en otoño.
Poda de moras
Cuando podar moras
Podar las moras es una molestia, pero debe hacerse con regularidad. El procesamiento de las zarzamoras con podadoras se realiza en primavera, verano y otoño. Las moras se dividen en erectas, que se llaman kumanik, y rastreras: zarzamora. Los brotes de kumanik alcanzan una altura de tres metros o incluso más, forman muchos brotes de reemplazo, como frambuesas, las moras erectas dan fruto en brotes de dos años. La mayoría de las variedades de rocío no dan crecimiento de raíces, sus brotes son similares a los látigos con una gran cantidad de ramitas de frutas.
Cómo podar moras
En la primavera, incluso antes de que los brotes se despierten, los tallos secos y rotos, así como las puntas de los brotes congelados, se cortan antes de que los brotes se despierten, hasta que el primer brote sano. Los arbustos del primer año de crecimiento se someten a una doble poda: para estimular el crecimiento de los brotes laterales en mayo, las puntas de las ramas se acortan en 5-7 cm, y en julio, las puntas de los brotes laterales que han alcanzado medio metro se cortan en 7-10 cm, además, solo 6-8 de los más fuertes, y el resto debe eliminarse.
En los arbustos maduros, además de las ramas congeladas y rotas, todos los brotes débiles se eliminan en primavera, dejando solo 4-10 ramas fuertes en el arbusto, las ramas laterales se acortan a 20-40 cm para que queden 8-12 brotes en ellas. Durante la temporada de crecimiento, elimine los brotes de raíz que aparecen en el verano, dejando solo los que han crecido desde la primavera: son ellos los que darán fruto el próximo año.
Estos brotes de primavera en el otoño deben podarse a una altura de 1,7-2 m. Además, retire todas las ramas débiles y, lo más importante, corte todos los brotes del segundo año en la raíz inmediatamente después de que dejaron de dar frutos; ya no darán bayas, por lo que en vano la planta no necesita gastar comida y fuerza en ellos.
Plagas y enfermedades de la mora
Enfermedades de la mora
Tanto las enfermedades como las plagas de las moras y frambuesas son comunes. Al igual que las frambuesas, las moras de nuestros jardines sufren de herrumbre, mildiú polvoriento, antracnosis, septoria o mancha blanca, didimella o mancha morada, botrytis o podredumbre gris, así como por falta o exceso de microelementos en el suelo y violaciones a las prácticas agrícolas de la especie. ...
El óxido que infecta a las moras puede ser vidrioso o columnar . La primera aparece en el jardín, si la juncia crece en algún lugar cerca de la orilla del embalse, la segunda es llevada por el viento de los cedros o pinos cercanos. Y de hecho, y en otro caso, solo los especímenes de plantas debilitados se enferman. La enfermedad se manifiesta a principios del verano por la formación de puntos de color marrón anaranjado en las hojas de mora, que luego se convierten en almohadillas en la parte inferior de la hoja. Si no se controla, la enfermedad puede robarle el 60% de su cosecha.
Como medida preventiva, utilizan el tratamiento de plantas en hojas recién florecidas con un líquido de Burdeos al uno por ciento, después de la cosecha, se lleva a cabo otra sesión de dicho tratamiento; lo ayudará a proteger la mora no solo del óxido, sino también de muchas otras enfermedades. Como cura para el óxido, los arbustos enfermos en un día cálido (la temperatura no debe ser inferior a 16 ºC) se tratan con preparaciones de azufre, una solución de azufre coloidal, por ejemplo, que se usa contra otras enfermedades fúngicas, así como contra pulgones y garrapatas.
La antracnosis puede infectar las moras a fines de mayo o principios de junio, si llueve, el clima húmedo dura mucho tiempo: aparecen manchas ovaladas de color púrpura en los brotes jóvenes recién aparecidos, que, aumentando gradualmente y alcanzando los tejidos de la corteza, forman úlceras grises con bordes púrpuras. También aparecen manchas con un borde rojizo en las hojas. En invierno, los brotes afectados mueren. Como medida preventiva, examine cuidadosamente el material de siembra al comprar. Fertilice las moras con compost de turba, elimine las malezas en el sitio. La prevención y el tratamiento de la antracnosis se realiza por los mismos medios que la lucha contra la oxidación.
Septoria, o mancha blanca, es omnipresente. Afecta a las hojas y brotes de las moras y parece manchas de color marrón pálido, aclarando posteriormente, con un borde más oscuro.
La mancha morada, o didimella, destruye las yemas de las moras, las hojas se secan y se caen, y el tallo puede secarse. La enfermedad comienza con la aparición de pequeñas manchas de color marrón violáceo en las partes inferior y media de la planta. Con el curso de la enfermedad, los riñones se vuelven negros, las hojas se vuelven frágiles, manchas oscuras necróticas con un borde amarillo que se forma en ellas.
Botrytis, o podredumbre gris, también se desarrolla más activamente en las moras en clima húmedo, afectando las bayas con pudrición. Para evitar daños por Botrytis, trate de no cultivar moras en espacios reducidos; los arbustos deben estar bien ventilados.
Y, finalmente, el principal enemigo de las frambuesas y las moras es el mildiú polvoroso o spheroteka, que cubre frutos, hojas y brotes con una floración blanca suelta. La lucha contra todas estas enfermedades se lleva a cabo por los mismos métodos y por los mismos medios que la lucha contra la herrumbre o la antracnosis. Y lo más importante, trate de no violar las reglas agrotécnicas para el cultivo de moras, para que alguna dolencia no se adhiera a una planta debilitada por un cuidado inadecuado.
A veces sucede que la mora se vuelve amarilla. Es muy probable que esto sea un signo de una deficiencia o un exceso de micronutrientes. Analice la cantidad y calidad de sus fertilizantes y descubra dónde está su error.
Enfermedades y plagas de las frambuesas: control y prevención.Plagas de moras
Insectos que pueden dañar las moras: ácaros (telaraña y frambuesa peluda), polilla del riñón de la frambuesa, gorgojo de la frambuesa-fresa, escarabajo de la frambuesa, cascanueces, así como pulgones, mosquitos y orugas de mariposas - luciérnagas, estuches de vidrio de frambuesa. En la lucha contra estas plagas, rociar los arbustos de moras con actellik o karbofos da buenos resultados, fitoverm y acarin los resuelve bien.
Si establece como regla llevar a cabo el tratamiento preventivo de las moras con estos medicamentos en la primavera, antes de la brotación y en el otoño, después de la cosecha, puede proteger la mora y a usted mismo de sorpresas desagradables: ataques de insectos que destruyen sus esperanzas de una buena cosecha.
Variedades de moras
Ya le hemos presentado las diferencias entre moras verticales y rastreras. La descripción de las variedades de mora no permite adherirse a una clasificación estricta, porque los híbridos modernos y las variedades de esta baya, que está ganando popularidad, a veces combinan tanto las características de una especie erecta, llamada convencionalmente kumanik, como las características de una mora rastrera, llamada por conveniencia hierba de rocío. Entonces, las mejores variedades de moras:
- El agave es una de las variedades americanas más antiguas, de mitad de temporada y de increíble resistencia al invierno: sus cogollos frutales se dañan solo a -27 ºC, y las raíces y tallos pueden resistir el frío hasta -40 ºC. Los brotes de esta variedad de mora son potentes, facetados y fuertemente espinosos, las bayas pesan unos tres gramos. Y el rendimiento alcanza los cuatro kilogramos por arbusto. El agave es resistente a la herrumbre, el cáncer de tallo y la antracnosis;
- Thornfree es una mora híbrida sin espinas, criada hace muchos años, pero sigue siendo popular entre los residentes de verano. Esta variedad madura temprano, tiene un alto rendimiento, no presenta pretensiones a las condiciones de crecimiento, es lo suficientemente resistente al invierno y combina las propiedades de los kumaniks y las rocío de agua;
- Karaka Black es una variedad nueva, de maduración ultra precoz, pero que al mismo tiempo da frutos hasta el frío. Las bayas de esta variedad son alargadas y pesan de 20 a 30 (!) Gramos, tienen un excelente sabor, caracterizado por un alto contenido de azúcar y jugosidad. Karaka Black es una de las variedades de moras más tolerantes a la sequía, es inmune a todas las enfermedades de las moras, tiene muy pocas espinas en sus tallos y se doblan bien. El único inconveniente de la variedad es su baja resistencia a las heladas;
- Netchez : las bayas de maduración temprana de esta variedad son realmente enormes, su sabor a cereza es increíble, no hay espinas en los tallos. Es uno de los últimos productos de los criadores estadounidenses de Arkansas;
- Polar es una variedad polaca resistente al invierno que no necesita refugio invernal. Los arbustos compactos dan una buena cosecha, las bayas son grandes, el sabor es agradable agridulce;
- Valdo es un producto de los criadores ingleses: arbustos compactos en miniatura que ocupan poco espacio y casi no requieren forma. Da altos rendimientos desde mediados de julio, resistente al invierno;
- Loch Tei también es una variedad inglesa, sin pretensiones para las condiciones de crecimiento. Las bayas son de tamaño mediano, pero muy sabrosas. Puede recolectar un par de cubos de fruta de un arbusto.
Las variedades de moras reparadas fueron criadas por criadores no hace mucho, por lo que aún no han sido muy estudiadas. Dan fruto hasta las heladas, antes del invierno puedes cortarles todos los brotes y, sin embargo, el próximo verano todavía darán una cosecha: las bayas comenzarán a madurar en los brotes que han crecido desde principios de la primavera. La primera cosecha se puede recolectar ya en junio y, a partir de agosto, las bayas de la segunda cosecha comenzarán a madurar. A veces, las moras remontantes dan frutos prácticamente sin interrupción. El problema de las variedades remontantes son sus espinas afiladas, pero la floración permanente de los arbustos es extremadamente decorativa: las flores a veces alcanzan los 7-8 cm de diámetro. De las variedades de blackberry remontant, los híbridos estadounidenses de la serie Prime han demostrado su eficacia:
- Prime Arc 45 se lanzó en 2009. Los arbustos alcanzan los dos metros de altura. Los brotes rectos y fuertes están salpicados de espinas, las bayas son alargadas, densas, muy dulces. Los primeros frutos aparecen en junio, la segunda vez que la fructificación comienza en agosto y dura hasta la misma helada;
- Prime Yang : brotes espinosos erectos, bayas dulces alargadas, densas y de tamaño mediano con aroma a manzana. La más temprana de las variedades remontantes;
- Prime Jim es una variedad creada en 2004. Los brotes son rectos, fuertes, espinosos. Las bayas son grandes, alargadas, de sabor agridulce. Un arbusto en flor con grandes flores blancas y capullos de color rosa pálido se ve increíble.
Propiedades de la mora - daño y beneficio
Propiedades útiles de las moras.
Las moras, como las bayas de su frambuesa relacionada, son un complejo vitamínico completo: caroteno (provitamina A), vitaminas C, E, P y K. Contienen moras y minerales como sodio, calcio, potasio, fósforo, magnesio, cobre, hierro, cromo, molibdeno, bario, vanadio y níquel. Son ricas en fibra, glucosa y fructosa, pectinas, además de ácidos orgánicos málico, tartárico, salicílico y cítrico.
Las moras mejoran el metabolismo y fortalecen la inmunidad, tienen efectos antipiréticos y antioxidantes y son un sustituto natural de la aspirina, pero a diferencia de ella, las moras no solo son completamente seguras, sino que también tienen un efecto curativo en absolutamente todos los órganos internos de una persona. Las moras también tienen un efecto beneficioso sobre el trabajo del sistema digestivo, por lo que a menudo se incluyen en la dieta de pacientes que padecen enfermedades del tracto gastrointestinal.
Las propiedades beneficiosas de las moras se utilizan con éxito en el tratamiento y prevención de la urolitiasis y la diabetes mellitus. El jugo de bayas y hojas tiernas de moras es eficaz para la traqueítis, bronquitis, faringitis, dolor de garganta, fiebre, enfermedades ginecológicas, disentería y colitis. El uso externo del jugo trata heridas, dermatosis, úlceras tróficas, eccemas, enfermedades de las encías.
No solo las bayas, sino también otras partes de la planta se utilizan con fines medicinales. Las sorprendentes propiedades de las hojas de mora, ricas en taninos, vitamina C, aminoácidos y con efectos cicatrizantes, astringentes, diaforéticos, antiinflamatorios, depurativos de la sangre y diuréticos. Se recomienda la infusión de hojas de mora para enfermedades cardíacas y trastornos nerviosos, una decocción y té de ellas está indicada para la anemia y como agente calmante y reconstituyente para la neurosis climatérica. Una decocción de hojas de mora es útil para la gastritis, y las hojas frescas curan las úlceras crónicas de las piernas y los líquenes.
Un diurético está hecho de raíz de mora para la hidropesía, y se recomienda su tintura para la mala digestión y el sangrado.
Moras - contraindicaciones
En cuanto a las contraindicaciones, las moras no las tienen como tales, pero algunas personas pueden tener intolerancia a las moras, lo que provoca una reacción alérgica. Los síntomas de dicha intolerancia se manifiestan por náuseas, diarrea, vómitos e hinchazón de las membranas mucosas, a veces después de unos minutos y, a veces, incluso unos días después de tomar la mora.
