Uva cultural (lat. Vitis vinifera) es un representante de las especies de lianas arbustivas perennes del género Uva familia Uva, que crece en áreas con clima subtropical y templado y ampliamente cultivada en diferentes países de todos los continentes. Esta especie no se encuentra en la naturaleza. Ocurrió en la antigüedad desde las uvas silvestres del bosque que crecían a lo largo de la costa norte del Mediterráneo hasta la costa sur del mar Caspio. Las uvas son una de las primeras plantas que la humanidad comenzó a cultivar. La evidencia de la antigüedad de la cultura se puede encontrar en los frescos y bajorrelieves de las tumbas de los faraones egipcios.
Hay documentos escritos que atestiguan de manera convincente que las uvas fueron cultivadas por humanos hace al menos 7 mil años, e incluso entonces estaban preparando vino con ellas. La viticultura floreció hace cuatro mil años en Mesopotamia, en Asiria y Babilonia. Los antiguos griegos también cultivaban uvas, comercializando activamente vino con Asia Central e India. En Rusia, hasta principios del siglo XVII, solo bebían vino importado, pero en 1613 se colocó el primer viñedo en Astrakhan, y desde entonces ha comenzado el cultivo de uvas en Rusia. Pedro el Grande se suscribió a las mejores variedades de cultivo de Hungría, y los especialistas franceses invitados por él se dedicaron a la selección y elaboración del vino.
Hoy en día las uvas tienen tanta demanda como hace miles de años. Sus frutos se consumen frescos, se utilizan para hacer pasas, zumos, conservas, adobos, compotas, vinagre y, por supuesto, vino. El aceite se extrae de las semillas, que es una valiosa materia prima para las industrias farmacéutica y cosmética. Las hojas de parra se utilizan para preparar repollo relleno, dolma y otros platos.
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Plantación y cuidado de la uva
- Plantación: desde finales de marzo hasta finales de mayo, se plantan plántulas lignificadas, desde mediados de mayo hasta finales de junio: verde, vegetativo. En áreas cálidas, puede plantar uvas en el otoño.
- Iluminación: luz solar brillante. El mejor lugar es un sitio en medio de la pendiente en el lado sur, oeste o suroeste.
- Suelo: arenoso, franco arenoso, franco, arcilloso y, lo mejor de todo, mezclado, por ejemplo, con una mezcla de limo con arcilla, piedras y materia orgánica.
- Riego: en primavera, inmediatamente después de retirar el refugio. Consumo de uno por arbusto: 4 cubos de agua con una lata de medio litro de ceniza mezclada. El siguiente riego es una semana antes de la floración, el tercero después de la floración. Cuando las bayas comienzan a colorear, se detiene el riego, pero una semana antes del refugio, se realiza un riego de invierno.
- Aderezo: los fertilizantes aplicados al pozo de siembra durarán de 3 a 4 años. Al comienzo de la quinta temporada, a principios de la primavera, se aplica un fertilizante mineral completo al círculo cercano al tallo de las uvas, y se aplican fertilizantes orgánicos líquidos (una solución de estiércol de pollo o gordolobo con la adición de fosfatos y fertilizante de potasio) una semana o media antes de la floración. Al comienzo de la maduración de las bayas, el suelo se fertiliza con un complejo de potasio y fósforo. También puede alimentar las uvas con las hojas, tanto con fertilizantes básicos como con soluciones de microelementos que faltan en la planta.
- Poda: solo otoño.
- Liga: Requerida.
- Reproducción: por capas, injertos, esquejes, y mucho menos por semillas.
- Plagas: pulga de uva, minador de uva, cojín de uva, mosquito de uva, remolacha gris y negra y gorgojos grandes de la alfalfa, alga de oro, carcoma olorosa, telaraña de uva, fieltro de uva y ácaros rojos europeos, picor de uva, uva, bianual y rayo. , trips de la uva, cochinillas y Comstock, cigarras y filoxera.
- Enfermedades: alternariosis, cáncer bacteriano, apoplejía, verticilosis, armillariasis, pudrición blanca, negra, ácida y radicular, diplodiosis, varios tipos de necrosis, fusarium, penicilosis, bacteriosis, cercosporiasis, clorosis, escoriosis (manchas negras o muerte por fitosis) , oidio (o mildiú polvoriento de la uva), mildiú (o peronosporosis de la uva), antracnosis.
Uvas de liana - descripción
En el sur, las uvas alcanzan una longitud de 30-40 metros, pero en el medio, la liana liana crece solo hasta tres. Una rama de uva se adjunta al soporte con un bigote. En los troncos viejos, la corteza está profundamente estriada, con corteza marrón pelada, los brotes jóvenes son rojizos o amarillentos. Las hojas de la planta son pecioladas, alternas, enteras, formadas por tres o cinco lóbulos. Las pequeñas flores bisexuales de color verdoso se recogen en una panícula densa o suelta. La uva comienza a florecer en mayo o junio, y fructifica en agosto o septiembre, aunque algunas variedades maduran solo en octubre.
Las frutas jugosas con una a cuatro semillas o sin semillas se recolectan en racimos de varias formas. El color de la fruta puede ser amarillo, verde, rosa, negro violeta o rojo oscuro. Por lo general, los frutos están cubiertos de una flor cerosa. Las uvas son longevas: pueden vivir de 130 a 150 años.
Plantar uvas
Cuando plantar uvas
Las uvas se plantan tanto en primavera, desde finales de marzo hasta finales de junio, como en otoño. Desde finales de marzo hasta mediados de mayo, se plantan plántulas lignificadas y se plantan verdes, vegetativas, más tarde, desde mediados de mayo hasta finales de junio. Las plántulas generalmente salen a la venta en el otoño y no es necesario mantenerlas hasta la primavera, ya que pueden enmohecerse, secarse y los ratones pueden comerlas. Por lo tanto, plantar uvas en el otoño está totalmente justificado, especialmente porque las plántulas se arraigan bien si planta de acuerdo con los requisitos de la tecnología agrícola y adquiere material de siembra saludable: el corte de la raíz debe ser blanco, no marrón, un brote anual bien maduro debe ser de color verde brillante en el corte, los ojos no deben caerse al tocarlos. También verifique que las plántulas no estén secas.
Una condición importante para la adaptación exitosa de las plántulas en el suelo es su preparación previa a la siembra. Antes de plantar en el suelo, las raíces de la plántula se mantienen en agua limpia durante 12-24 horas, el brote de un año se corta a una altura de 3-4 ojos, las raíces en los nodos superiores se cortan y en los inferiores solo se acortan ligeramente.
Las plántulas de uva se plantan desde el lado sur, oeste o suroeste de los edificios, ya que las uvas necesitan calor y luz para desarrollarse. Se considera que el mejor lugar para el cultivo de la vid es la parte media de la pendiente, ya que los daños por heladas pueden dañar la parte inferior. No plante uvas a menos de 5-6 metros de los árboles.
Plantar uvas en primavera
Si planta uvas en suelo negro o arcilla, entonces el hoyo debe tener un tamaño de 80x80x80 cm, y si tiene que cultivar uvas en suelo arenoso, la profundidad del hoyo debe ser de al menos un metro, y lo cavan en el otoño para que el suelo se asiente durante el invierno. Una plantación profunda permitirá que la plántula eche raíces más rápido y protegerá sus raíces de la congelación. Se vierte una capa de escombros de 10 a 15 cm de espesor en el fondo del pozo, luego se inserta un tubo de plástico con un diámetro de 5 cm, a 10 cm de la pared del pozo. La altura de la tubería debe ser tal que sobresalga 10-15 cm por encima de la superficie.
A continuación, se vierte una capa de chernozem de 15 cm de espesor en el fondo, 150 g de fertilizante de potasio (sulfato de potasio, sulfato de potasio o sulfato de potasio), se colocan 200 g de superfosfato en la parte superior y todo esto se distribuye uniformemente a lo largo del fondo. Si eres partidario de la alimentación natural, reemplaza los fertilizantes minerales con una lata de ceniza de tres litros. Una capa de suelo fértil del mismo grosor se vierte nuevamente sobre la capa de fertilizante, se nivela y nuevamente se vierte una capa de fertilizantes encima en las mismas cantidades.
Tierra fértil completa esta almohada escamosa. Una vez que hayas aplicado la última capa, compacta la almohada, vierte 5-6 cubos de agua en el agujero y deja hasta la primavera.
En la primavera, cuando comience a plantar una plántula, vierta un montículo de tierra fértil en el centro del hoyo. Antes de plantar las uvas, las raíces de la plántula se sumergen en una caja de charla preparada de acuerdo con esta receta: se disuelve una cucharadita de humato en 10 litros de agua, luego se agrega tanta arcilla a la solución para hacer un líquido con la consistencia de la crema agria de la tienda.
Después de procesar las raíces con un parlanchín, la plántula se baja a un hoyo, se coloca en un montículo con sus yemas hacia el norte y con un talón de raíz hacia el sur, endereza las raíces y rocíalas con una capa de tierra nutritiva de 10 cm de espesor, luego agrega arena a la tierra negra a razón de 1: 1 y llena el hoyo hasta la parte superior con este mezcla de suelo. Compacte la tierra alrededor de la plántula, cubra la superficie del hoyo con una película de jardín negra, corte un agujero para la tubería y la plántula y, por primera vez, coloque una botella de plástico de 5-6 litros con un cuello cortado en la plántula. El riego adicional se realiza a través del orificio de drenaje (un tubo de plástico excavado).
Te contamos sobre plantar una plántula de uva acortada. Una plántula de más de 25 cm se planta de la misma manera, pero en ángulo.
Plantar uvas en otoño
La plantación de uvas en otoño se lleva a cabo desde principios de octubre hasta que el suelo se congela según el mismo principio y según el mismo esquema que la siembra de primavera. La única diferencia es que antes del inicio del invierno, la planta joven se rocía con tierra, se cubre con agujas y el círculo cercano al tronco se cubre con aserrín o turba. No plante uvas en un hoyo recién preparado, deje que la tierra se asiente durante al menos 2-3 semanas: cuando se hunde, el suelo no solo arrastrará la plántula a las profundidades, sino que también arrancará sus raíces.
Algunos jardineros argumentan que no es en absoluto necesario cavar un agujero debajo de la plántula, colocar una capa de drenaje y cubrir una almohada de tierra nutritiva y fertilizantes en su parte inferior. Dicen que es suficiente hacer un agujero en el suelo de medio metro de profundidad con una palanca y expandirlo balanceando la herramienta hasta 10-12 cm de diámetro, y luego bajar la plántula al agujero. Tal vez puedas plantar uvas así, pero ninguno de mis amigos se atrevió a usar este método, así que no te lo puedo recomendar.
Si no lamenta el material de siembra, corra el riesgo de utilizar este método simplificado y escríbanos lo que obtuvo.
Cuidado de la uva
Cuidado de la uva de primavera
Plantar y cuidar la uva es un negocio difícil, pero interesante y gratificante, y su experiencia se convertirá en su principal asesor con el tiempo. Y aquellos que recién están comenzando a cultivar uvas aún pueden aprovechar nuestra experiencia y nuestros consejos.
El refugio de invierno se retira de las vides cuando la temperatura del aire supera los -5 ºC. Si le preocupa que vuelva la helada, no abra las uvas por completo, coloque los orificios de ventilación en el refugio. Luego, cuando haya pasado el peligro y los cogollos empiecen a brotar, se podrá quitar la tapa por completo. Protege las vides abiertas de las heladas con la solución de Epin en agua fría. El tratamiento de los arbustos con una solución se lleva a cabo uno o dos días antes de la ola de frío, el efecto protector de Epin dura hasta diez días.
Si hay agua alrededor del arbusto, sáquela o haga ranuras por donde se vaya. Para evitar que el agua se estanque, de ahora en adelante plante uvas en la pendiente o vierta un montículo para ello. Poda sanitaria de brotes rotos o congelados y amarre la vid en posición vertical o inclinada al alambre inferior. Examine los arbustos y, si es necesario, trate las uvas para detectar las enfermedades detectadas. Si la planta está sana, realizar un tratamiento preventivo contra plagas y enfermedades con Nitrafen, para lo cual disolver 200 g del fármaco en 10 litros de agua.
La primavera es el mejor momento para injertar uvas, y es necesario comenzar la reproducción de esta manera, antes del inicio del flujo de savia. Al mismo tiempo, se introducen en el suelo fertilizantes complejos que no contienen microelementos: Nitrofosku o Kemira, después de lo cual el suelo alrededor de las plantas se desentierra y se riega para aumentar la temperatura en las capas de la tierra donde se encuentra el sistema de raíces de las uvas.
En la primavera, las nuevas plántulas se plantan en el suelo y comienzan a formarse: brotan brotes innecesarios varias veces hasta que los necesarios crecen hasta 40 cm. También se eliminan los brotes y los brotes de raíz adicionales. Cuando se desarrollan dos pares de hojas en los pagones, los arbustos de uva jóvenes se rocían con un fungicida. A principios de mayo, los nuevos brotes se atan a un enrejado, los arbustos se alimentan con un fertilizante complejo 10 días antes de la floración y, tan pronto como aparecen las inflorescencias, su número se normaliza para no sobrecargar el arbusto.
Cuidado de la uva de verano
El cuidado de la uva en verano consiste principalmente en pellizcar regularmente la vid para que no supere los 170 cm, hasta mediados de verano se realizan dos aderezos de la uva. Es necesario eliminar a los hijastros formados por la vid de manera oportuna, para que la comida vaya a los brotes formados y se gaste en madurar las bayas. A mediados de julio, retire las hojas que impidan que la luz llegue a la fruta.
Inspeccione diariamente los arbustos de uva para detectar la aparición de enfermedades o plagas de insectos, y como medida preventiva a principios de verano, trate los arbustos con Ridomil para la enfermedad del mildiú, agregando una dosis de Fufanon a la solución elaborada según las instrucciones, que destruye los ácaros. Ambas soluciones se preparan por separado y solo luego se mezclan. A principios de julio, las uvas se vuelven a tratar con estos preparados.
Cuidado de la uva en otoño
¿Cómo cuidar las uvas después de la cosecha? El principal objetivo del cuidado de la uva en otoño es la preparación para la invernada. Las uvas después de la cosecha, habiendo dado toda su fuerza a la fructificación, se debilitan, por lo tanto, necesitan ser alimentadas con fertilizantes orgánicos mezclados con cenizas y tratadas de plagas y patógenos que pueden causar graves daños a una planta cansada. El punto de cuidado más importante es la formación otoñal de la uva, pero espere hasta que hayan caído todas las hojas de la uva antes de podar.
Sin embargo, no debe tirar con la poda antes del inicio de las heladas, de lo contrario, la madera se volverá quebradiza y puede dañar mucho la planta.
Las variedades de uva con baja resistencia a las heladas deben protegerse del frío durante el invierno. Las uvas cultivadas en regiones con inviernos fríos también necesitan protección. Para ello, las bases de los arbustos se rocían con tierra y las enredaderas se cortan para que puedan doblarse hacia el suelo. Cubren las uvas con ramas de abeto y, en caso de heladas severas, además arrojan un ventisquero sobre las ramas de abeto.
Procesamiento de uva
Existe la idea errónea de que los medicamentos tratan áreas y plantas infestadas de enfermedades, pero no es así. Pueden salvar los tejidos sanos de la infección, porque los productos químicos destruyen los patógenos, pero no tienen la capacidad de restaurar las plantas enfermas. Por eso es tan importante el tratamiento preventivo de la uva, eliminando la posible amenaza en plantas aún sanas.
En la primavera, cuando los brotes verdes crecen hasta 10 cm, trate la vid con un líquido de Burdeos al 3%, azufre coloidal al 1% o cloruro de cobre; esto fortalecerá la inmunidad de la planta contra los ácaros del fieltro y la invasión de varios hongos en el verano. En lugar de los medios bien conocidos enumerados, es posible procesar uvas con tales preparaciones por 10 litros de la especie: Polychom (80 g) o Ridomil (50-60 g). En la solución, puede agregar una preparación para la alimentación foliar de uvas, por ejemplo, Plantafol. El tratamiento de las plantas en este momento se denomina "quinta hoja".
El siguiente procesamiento de la uva se realiza en vísperas de la floración, en casos extremos, en las yemas, pero nunca se procesa la uva en floración. Para el segundo tratamiento, se utiliza un fungicida sistémico, como Strobi. Después de la floración, repita el tratamiento de las uvas con un fungicida sistémico, y cuando los frutos alcancen el tamaño de un guisante, rocíe los arbustos con agentes "primaverales": líquido de Burdeos, oxicloruro de cobre o azufre coloidal, así como Polychom o Ridomil.
El último tratamiento de la uva contra el mildiú y el oidio se realiza a finales de julio con preparaciones a corto plazo, por ejemplo: Strobi y Tiovit Jet o Quadris y Tiovit Jet, o Strobi y azufre coloidal.
Este es solo un esquema aproximado para realizar tratamientos. Para evitar la adicción de la flora y fauna patógena a los medicamentos, le recomendamos que los cambie todos los años.
Regar las uvas
El primer riego de la uva se realiza tras la retirada final del abrigo de invierno y la liga de la vid a la espaldera guía horizontal inferior. Las uvas de hasta tres años se riegan a través de tuberías enterradas. El consumo de agua por arbusto es de 4 cubos de agua tibia, a los que se añade medio litro de ceniza de madera.
La segunda vez, las uvas se riegan una semana antes de la floración, la tercera, después de la floración. En cuanto las bayas verdes empiezan a adquirir el color característico de la variedad, se detiene el riego, pero en vísperas del invierno, una semana antes del abrigo, se realiza un riego subinvernal de carga de agua de la uva, que será el cuarto consecutivo para las variedades de uva de mesa y plantones de las variedades de vino, pero será el único para todo el año para arbustos maduros de uvas de variedades de vino.
Aderezo de uvas
El stock de fertilizantes aplicados al pozo durante la siembra durará de 3 a 4 años. En este momento, como regla general, el arbusto ya se ha formado y comienza a dar frutos, por lo que habrá necesidad de nutrientes. ¿Cómo alimentar a las uvas para estimular su crecimiento y fructificación abundante? Las uvas se alimentan con abonos tanto orgánicos como minerales. El principal fertilizante orgánico de la uva es el estiércol, ya que contiene todos los elementos necesarios para la planta. Además del estiércol, el estiércol de aves de corral, el compost y la turba se utilizan como fertilizantes.
Los fertilizantes minerales también son necesarios para la planta. Desde fertilizantes nitrogenados simples para alimentar uvas, se utilizan nitrato de amonio y urea, desde fertilizantes fosfóricos - superfosfato granular, doble o simple, desde fertilizantes de potasio - Ecoplant, sal de potasio, cloruro o sulfato de potasio. De los fertilizantes minerales complejos, los mejores para las uvas son Rastorin, Florovit, Kemira y Master.
La primera alimentación de uvas con fertilizantes secos se realiza inmediatamente después de retirar el refugio y consiste en 40 g de superfosfato, 30 g de fertilizante potásico y 45 g de fertilizante nitrogenado por arbusto. Los fertilizantes se aplican a las ranuras alrededor de los arbustos y se rocían con tierra en la parte superior.
La segunda alimentación en forma de solución acuosa se aplica una semana y media antes de la floración. Se prepara una solución mezclando un balde de lechada o excrementos de pollo con dos baldes de agua y dejando que la composición fermente durante 10-12 días en un recipiente sellado, luego se diluye con agua 5-6 veces y se agregan 15 g de fertilizante de potasio a cada balde de la solución terminada y 25 g superfosfato. Para alimentar un arbusto, basta un balde de solución.
Al comienzo de la maduración de la fruta, las uvas se alimentan con fósforo y potasio a razón de 50 g de superfosfato y 20 g de fertilizante de potasio por cada arbusto.
Las uvas responden bien al aderezo foliar, que se puede combinar con el tratamiento de arbustos con un fungicida contra el mildiú. Los apósitos foliares pueden incluir tanto los nutrientes principales (nitrógeno, fósforo y potasio) como los elementos necesarios para la planta: boro, zinc, molibdeno, cobre, cobalto o manganeso. Es más fácil usar preparaciones preparadas de Kemira, Novofert, Aquarin o Plantafol para la alimentación.
Los fertilizantes nitrogenados, como el gordolobo o los excrementos de aves, se utilizan para la alimentación solo hasta mediados del verano, ya que el uso de estos fertilizantes en una fecha posterior puede provocar un retraso en la maduración del cultivo. Y tenga moderación al planificar el aderezo, no sobrealimente el suelo con fertilizantes, para que luego no entre en pánico por el hecho de que las uvas no están dando frutos.
Atar uvas
El amarre de la uva al soporte se realiza con el fin de formar un arbusto para la comodidad del cuidado. Si la vid no está atada, se adherirá a soportes aleatorios, el crecimiento del arbusto se volverá incontrolable y será mucho más difícil para usted cosechar, cuya calidad y cantidad serán cuestionables.
El amarre de uva se realiza en dos etapas:
- a principios de primavera, después de quitar la cubierta de los arbustos y antes de que florezcan los brotes, realizan una liga seca de uvas: todas las ramas se doblan hacia la guía horizontal inferior del enrejado y se atan a ella. Al atar, trate de lograr una curva suave de la vid para no deshabilitar su sistema de conducción y no bloquear el suministro de energía a los ojos;
- cuando los brotes verdes crecen y alcanzan los 40 cm, realizan una liga verde: los brotes jóvenes se atan en ángulo para que no se rompan con el viento y estén uniformemente iluminados por el sol. Una vez que los brotes llegan a la siguiente guía horizontal, se unen a ella. La liga de brotes jóvenes se lleva a cabo de tres a cuatro veces durante la temporada de crecimiento. No ate los brotes verdes al entrenudo superior, intente tirar de ellos hacia el cable entre el segundo y el tercer brote desde el final del brote.
El método horizontal e inclinado de atar los sarmientos es el más conveniente en todos los aspectos, aunque algunos cultivadores prefieren atar la vid con un arco, anillo o estrictamente vertical. El mejor material para atar es una estopa empapada en agua o una cuerda especial hecha de alambre envuelto en papel. Para evitar que la enredadera roce contra el alambre al que está atada, la sujeción se realiza con un "ocho", pasando una esponja o cuerda entre el tallo y el metal.
Poda de uvas
Cuando podar las uvas
Las uvas se podan en otoño, porque después de la poda de primavera, las heridas de la vid se curan con gran dificultad, brotando "lágrimas". Pasoka llena los ojos, por eso se vuelven amargos y no florecen. Debido a esto, puede perder no solo la cosecha, sino toda la planta.
Poda de uvas en primavera
A principios de primavera, cuando la temperatura del aire alcanza los 5 ºC, si es absolutamente necesario, se realiza una cuidadosa poda sanitaria de los brotes rotos o enfermos de las plantas jóvenes o plantadas en otoño.
Poda de uvas en verano
La poda de verano no es, en general, poda. En el verano, las uvas se pellizcan, se clavan, se acuñan, se rompen ramas adicionales, se cortan hojas, bloqueando las frutas del sol; todos estos procedimientos tienen como objetivo garantizar que el arbusto esté ventilado y reciba una nutrición e iluminación uniformes, lo que le permitirá esperar un alto rendimiento de bayas.
Poda de uvas en otoño
La poda de otoño se realiza mejor en dos pasos. Tan pronto como retire todos los racimos del arbusto, limpie las ramas de aquellos eslabones que han dado fruto, de brotes y copas frágiles. La segunda etapa de la poda comienza dos semanas después de que cae el follaje. No tenga miedo de que las enredaderas que cuelgan del enrejado queden atrapadas por las heladas, se endurecerán mejor con las heladas tempranas. Sin embargo, la uva se poda a una temperatura del aire de al menos -3 ºC, hasta que las ramas se vuelven frágiles.
Podar las plántulas es fácil: elimine el exceso de brotes, dejando de tres a ocho mangas en el arbusto, creciendo en ángulo desde el suelo. Pero el esquema para podar un arbusto adulto es mucho más complicado:
- en la primera quincena de septiembre, los brotes jóvenes se eliminan de la parte inferior de los brazos perennes, aquellos que han crecido debajo del primer cable estirado a una altura de 50 cm desde la superficie del sitio. En los brotes jóvenes que han crecido en las mangas por encima del segundo alambre, que se estira 30 cm más alto que el primero, se eliminan todos los hijastros laterales y se acuñan las puntas, capturando segmentos hasta el 10% de la longitud del brote;
- después de la caída de las hojas, seleccione dos brotes bien desarrollados a la altura de los dos primeros alambres. Forme un nudo de reemplazo a partir del brote inferior que ha crecido desde la parte exterior de la manga; córtelo a una altura de 3-4 ojos. Corta el segundo brote, ubicado un poco más arriba en el lado opuesto de la manga, a una altura de 7-12 ojos; ahora será una flecha de fruta.
Como resultado, los troncos perennes que crecen perpendiculares al suelo y las mangas con brotes permanecerán en el arbusto, lo que dará nuevas enredaderas y cepillos el próximo año.
Propagación de uvas
Cómo propagar las uvas
Dado que las uvas cultivadas a partir de semillas rara vez heredan las propiedades de sus padres, conservando solo algunas de sus características, en la jardinería amateur, las uvas se propagan por métodos vegetativos: colocando capas, injertando o enraizando esquejes. Estos métodos aseguran la preservación de todo el complejo biológico de la planta madre en la descendencia. Se basan en una propiedad de las uvas como la regeneración, que asegura, por ejemplo, la curación de heridas y la restauración del arbusto después de daños por heladas severas.
Propagación de uvas por esquejes.
Cortar uvas es la forma más fácil de propagar esta cultura. Para él, se utilizan esquejes de uva lignificados, que se cosechan durante la poda otoñal de los arbustos. Los esquejes se cortan de una enredadera madura con un diámetro no más delgado que un lápiz con entrenudos uniformes a lo largo y con dos o tres ojos. Cuanto más largos sean los mangos, mejor se almacenan. El corte inferior se realiza en un ángulo de 45º 3-4 cm por debajo del riñón. La temperatura óptima de almacenamiento en un ambiente húmedo es de 0 a 5 ºC; una tienda de patatas es ideal para ello.
No deje que los esquejes se expongan al sol durante mucho tiempo después del corte. Sumerja los esquejes en una solución al 1% de sulfato ferroso durante 5-10 minutos, luego seque la superficie, envuelva los esquejes en papel, colóquelos en una bolsa de plástico y guárdelos.
A finales de febrero o principios de marzo, los vástagos pasan de un estado de letargo profundo a un estado de letargo forzado, por lo que es en este momento que puede comenzar el enraizamiento. Saque los vástagos del almacenamiento e inspecciónelos: la corteza debe ser marrón, libre de moho y manchas, y en el corte, el tallo, como la mirilla, debe ser de color verde brillante.
Remoje los esquejes aptos para enraizar durante unos minutos en una solución rosa pálida de permanganato de potasio, luego colóquelos en un frasco lleno de agua a una altura de 5-6 cm con la adición de una gota de miel para restablecer el equilibrio hídrico de los tejidos, y coloque una bolsa de plástico encima de los esquejes. Después de que los esquejes estén saturados con agua, haga un corte inferior en cada corte justo debajo del nodo inferior.
Se vierte un suelo que consta de partes iguales de arena, humus y turba en vasos de plástico, luego se hace una depresión de cinco a seis centímetros en el suelo, se vierte un poco de arena en su parte inferior para formar una almohada, luego se inserta un corte en el agujero y los huecos entre él y las paredes de la depresión se rellenan con arena. ... El borde inferior del corte no debe alcanzar los 5-7 cm inferiores, la yema superior debe estar ligeramente cubierta con arena y el corte superior debe tratarse con brea de jardín.
La temperatura óptima para el enraizamiento de los esquejes en la base debe ser de 23-28 ºC y en la parte superior de 15-18 ºC. Para hacer esto, dentro de un mes, organice el calentamiento inferior de los contenedores con esquejes, colocándolos en un palet común. Durante el enraizamiento, según sea necesario, el suelo seco se riega con agua tibia, se afloja suavemente, se pellizcan los brotes en exceso y se eliminan las inflorescencias que aparecen. A finales de abril o principios de mayo, las plantas se templan durante un tiempo en el balcón o terraza, después de lo cual se pueden plantar en campo abierto.
Propagación de uvas por injerto
La plántula injertada consiste en un patrón, un corte de una variedad resistente a la filoxera de hasta medio metro de largo, y un vástago, un corte de un cultivar con una yema. El grosor del rizoma no debe ser menor que el grosor del vástago, que, a su vez, no debe ser más delgado que un lápiz. Los esquejes se cosechan en el otoño, durante la poda; cada uno debe tener al menos tres o cuatro ojos. En invierno se almacenan como se describe anteriormente. El arbusto de portainjerto también se prepara en el otoño: todo lo innecesario se corta en él, dejando solo la vid para el injerto y bien cubierta para el invierno.
El procedimiento se lleva a cabo antes del inicio del flujo de savia, en un día nublado y tranquilo, ya que se necesita humedad para que el sitio del injerto crezca junto. Puedes vacunar en verano. En junio, saque los esquejes preparados en el otoño del almacenamiento, actualice los cortes inferiores, bájelos en un frasco de agua en la parte inferior y, tan pronto como los brotes comiencen a levantarse, mueva el frasco con esquejes para endurecer al refrigerador. Después de unos días, retire los esquejes del refrigerador y colóquelos en el caldo.
Para realizar el injerto de verano se cortan en primavera los portainjertos de uva según la vid del año pasado, sobre la que se injertará el esqueje. Una característica del injerto de uvas en el verano es que la tasa de flujo de savia en el patrón y el vástago es diferente; esto es lo que asegura una buena acreción. Elija un día no caluroso ni frío para el procedimiento; la temperatura debe estar entre 15 y 35 ºC.
La acumulación se produce debido a la formación de nuevas células entre las dos partes. Tomando el vástago de sí mismo como un lugar de futura vacunación, se corta inmediatamente por encima del riñón superior, y retrocediendo 4-5 cm por debajo de él, el corte se corta desde ambos lados en la dirección que se aleja de sí mismo con una cuña afilada de 2-3 cm La cuña no debe resultar cóncava, de lo contrario no sucederá acreción. Para evitar que el esqueje se seque, envuélvalo en un paño húmedo.
En el patrón, se hace un corte a 4-5 cm por encima del nivel de la última yema: el corte se realiza a lo largo del óvalo más grande del corte de la vid. La profundidad de corte es la misma que la de la cuña de corte. Inserte una cuña del vástago en el corte del portainjerto para que sus brotes se vean en diferentes direcciones, envuelva el sitio del injerto con una película, cinta o cinta adhesiva. Cuando la savia comience a fluir, envuelva el sitio de vacunación con papel periódico o material opaco.
Si decide plantar uvas en el verano, luego de haber insertado una cuña del vástago en el caldo, el lugar de acreción se envuelve con un paño húmedo, se coloca una bolsa de plástico encima, asegurándola debajo del sitio del injerto, y luego se envuelve con papel grueso que protege el invernadero improvisado de los rayos del sol. ...
Si no aparece condensación en la bolsa, se quita la bolsa, se humedece la tela, luego se vuelve a colocar la bolsa sobre el vástago, fijándolo debajo de la vacuna. Cuando la yema del injerto ha florecido, se retira el papel, se corta la bolsa que está encima del injerto y se fija en el mango sobre el sitio del injerto. Cuando aparecen brotes poderosos en el vástago, se quitan la bolsa y el paño húmedo, pero durante el primer año se debe proteger la plántula injertada, ya que el vástago puede romperse accidentalmente.
Para que la vacunación tenga éxito, debe saber:
- que como cepa es mejor utilizar híbridos resistentes al invierno que sean resistentes al mildiú, oidio y filoxera;
- que el portainjerto y el vástago se seleccionan de variedades con igual vigor;
- que el instrumento de corte debe ser muy afilado y esterilizado;
- que el portainjerto se corte estrictamente perpendicular a la línea de crecimiento.
Propagación de uvas por capas.
Las uvas se propagan de esta forma tanto en primavera como en otoño. Antes de propagar las uvas, haga un surco en el suelo de hasta 50 cm de profundidad, agregue tierra negra mezclada con humus, luego coloque una vid anual de bajo crecimiento en el surco y cúbrala con tierra, dejando la parte superior con tres hojas y un punto de crecimiento sobre la superficie. Vierta dos baldes de agua sobre los esquejes. Durante el período primavera-verano, siempre que el suelo sobre la capa esté siempre ligeramente húmedo, aparecerá un brote de cada nudo, que tendrá su propio sistema de raíces. Este método se usa con mayor frecuencia cuando necesita reemplazar un arbusto de uva viejo por uno joven.
Enfermedades de la uva
El mayor problema para los viticultores son las innumerables enfermedades de la uva, que tienen que combatir todos los años. Incluso con la más estricta observancia de las prácticas agrícolas, las plantas se ven dañadas por enfermedades infecciosas y no infecciosas. Te contamos más sobre aquellos con los que tienes que lidiar con más frecuencia:
La antracnosis es una enfermedad fúngica que afecta a hojas, inflorescencias, brotes y frutos. La antracnosis aparece como manchas marrones con un borde más claro, que se fusionan gradualmente entre sí. El tejido en estos lugares muere y se cae. Aparecen manchas de color marrón oscuro en los brotes, luego manchas ovaladas de color rosa grisáceo, que se extienden a entrenudos completos; en estos lugares, el tejido se agrieta y aparecen úlceras. Las inflorescencias se oscurecen y secan, se forman manchas en las bayas.
Medidas de control. La lucha contra la antracnosis se lleva a cabo utilizando fungicidas de contacto y sistémicos: mezcla de Burdeos, Ridomil, Thanos, Horus, Antracol o Acrobat. Si la antracnosis es una ocurrencia frecuente en su área, es mejor cultivar variedades de uva que sean resistentes a esta enfermedad;
El oidio es un mildiú polvoriento de la uva causado por un hongo. Los síntomas de la enfermedad aparecen como una capa de polvo blanco grisáceo en la planta. Con el desarrollo de la enfermedad, las hojas de las uvas se vuelven rizadas, las inflorescencias mueren, las bayas se secan o revientan. El clima cálido y húmedo contribuye al desarrollo de la enfermedad. La enfermedad se ve afectada con mayor frecuencia por arbustos muy frondosos con mala ventilación.
Medidas de control. No deje que los arbustos crezcan demasiado con follaje, ate las ramas, rompa el exceso de brotes, elimine las malas hierbas, trate los arbustos con uno de los siguientes medicamentos: Thanos, Horus, Strobi, Topaz, Tiovit;
El mildiú, o mildiú velloso de las uvas, es la enfermedad fúngica más común y dañina de la planta. Debido a que el rocío es falso, no es menos peligroso que el mildiú polvoriento. La enfermedad afecta todas las partes verdes de la planta. El primer signo de la enfermedad es la aparición de manchas aceitosas en la parte superior de las hojas. En clima húmedo, se forma una ligera capa de polvo en la parte inferior de las hojas afectadas, en el lugar donde se produce la necrosis: el tejido afectado primero se vuelve amarillo, luego adquiere un tono marrón rojizo, aparecen áreas muertas en él. Las hojas enfermas se caen, exponiendo los brotes, las inflorescencias con el curso de la enfermedad se cubren con una flor blanca, los brotes y las flores se secan y se desmoronan.
Medidas de control. Cuando planee cultivar uvas, elija variedades que sean resistentes a las enfermedades fúngicas. Cubra el suelo debajo de los arbustos, aplique fertilizantes de potasio y fósforo de manera oportuna, elimine a los hijastros, trate las uvas con fungicidas: el primero en la etapa de rebrote de brotes jóvenes de 15-20 cm, el segundo antes de la floración, el tercero, cuando las bayas se vuelven del tamaño de un guisante. Las preparaciones adecuadas para el tratamiento son Strobi, Cuproxat, Antracol, Thanos, Horus, Ridomil, así como el líquido de Burdeos y el oxicloruro de cobre de eficacia probada;
La podredumbre gris afecta todas las partes verdes de la planta, así como la madera anual, incluidos los sitios de injerto. Cubre brotes jóvenes y ojos florecientes con una flor, y los racimos afectados, cubiertos con una flor gris espesa, se parecen a bultos blandos. La enfermedad se desarrolla en condiciones de humedad. Cuando llega el clima seco, los signos de la enfermedad desaparecen gradualmente, pero esto no significa que los patógenos de la podredumbre gris desaparezcan.
Medidas de control. Trate las uvas con los mismos fungicidas que para el mildiu o la infestación de mildiu;
La mancha negra, la muerte de los brotes, la fomopsis o la escoriasis es una enfermedad sumamente dañina que afecta tanto a las partes verdes como a las lignificadas de las uvas, provocando la decoloración de la corteza. En estas zonas descoloridas, cuando la temperatura del aire es superior a 10 ºC, se desarrollan picnidios fúngicos que, si penetran profundamente en la madera, forman zonas podridas, primero debilitando el crecimiento y luego provocando la muerte de las mangas. Las manchas necróticas en las hojas están rodeadas por un borde más claro y denso que el tejido de la hoja. La hoja enferma se vuelve amarilla, las uvas, afectadas por la enfermedad, dejan de desarrollarse, comienzan a pudrirse y secarse.
Medidas de control. Dado que el micelio penetra profundamente en la madera, el tratamiento del arbusto con fungicidas no dará resultado, por lo que debe combatir los cuerpos frutales y las esporas de hongos. Para hacer esto, en el otoño, después de que las hojas se hayan caído y podado, las uvas se tratan con preparaciones que contienen cobre (cloruro de cobre, mezcla de Burdeos, Kuproksat, Horus). Se deben cortar las mangas retráctiles.
En primavera, las uvas se tratan con fungicidas en la etapa de aparición de dos o tres hojas. El tratamiento adicional contra el mildiú u oidio coincide con la pulverización contra la mancha negra. Sin embargo, debe saber que la mancha negra es una enfermedad crónica y no se puede eliminar en un año, así que sintonice una lucha larga y seria.
Además de las enfermedades que hemos descrito, las uvas pueden sufrir alternaria, cáncer bacteriano, apoplejía, verticiliasis, armillariasis, pudrición blanca, negra, ácida y radicular, diplodiosis, diversos tipos de necrosis, fusarium, penicilosis, bacteriosis, cercosporium, clorosis y otras enfermedades, y no existe una cura para cada uno de ellos. Sin embargo, las plantas sanas y bien cuidadas tienen que enfermarse con mucha menos frecuencia.
Plagas de la uva
Entre los insectos, las uvas también tienen muchos enemigos. La planta se ve afectada por tales plagas: pulga de la uva, polilla del minador de la uva, colchón de la uva, mosquito de la uva, gorgojos de la remolacha gris y negra y alfalfa grande, alga de oro, carcoma olorosa, telaraña de uva, fieltro de uva y garrapatas rojas europeas, picazón de uva y uva, bienal enrolladores de hojas, avispas, trips de la uva, cochinillas harinosas y Comstock, cigarras y filoxera. Esta no es una lista completa de plagas de los arbustos de vid.
El insecto más peligroso para las uvas es la filoxera o pulgón de la uva, que tiene dos formas: hoja o hiel y raíz. La filoxera se propaga con material vegetal, agua de riego y viento a una distancia de 15 km. La muerte de las vides es causada por la forma radicular de la filoxera, que infecta pinchazos en las raíces y destruye sus tejidos.
Medidas de control. Es muy difícil combatir la filoxera. Anteriormente, el suelo se trataba con fumigantes, pero ahora no se usa este método. La filoxera de la hoja es destruida por Confidor, Zolon, Actellik y preparaciones similares, y la filoxera de la raíz solo puede evitarse cultivando uvas en patrones de variedades resistentes a ella.
Las orugas de los rodillos de las hojas infectan las hojas, los brotes y los frutos de las uvas. En ocasiones pueden destruir hasta el 80% de la cosecha, ya que son increíblemente fértiles y glotones.
Medidas de control. Después de retirar el refugio de los arbustos, trate los arbustos con Nitrafen (250 g por 10 litros de agua). Tan pronto como comiencen los años de las mariposas, trate las uvas con cualquier insecticida, Actellic o Karbofos, después de dos semanas, vuelva a tratar. Cuando aparecen las orugas, las uvas se rocían con una solución al diez por ciento de Karbofos o una solución al seis por ciento de benzofosfato.
Las cigarras son plagas chupadoras polífagas que se reproducen a un ritmo asombroso. Son portadores de micoplasmas y enfermedades virales, de las que no hay escapatoria, por lo que es necesario combatir a las cigarras en cuanto aparecen.
Medidas de control. Tan pronto como note cigarras en las uvas, trate los arbustos con la solución de Aktara de acuerdo con las instrucciones.
Las garrapatas también son insectos chupadores que viven en la parte inferior de las hojas. Perforan la placa de la hoja y se alimentan de su tejido y savia. En lugares de pinchazos, se forman motas que se secan con el tiempo. En una temporada, pueden cambiar hasta 12 generaciones de plagas.
Medidas de control. Rociar la planta con acaricidas: Aktellik, Fufanon, Neoron, Omayt y otros pueden eliminar las garrapatas del arbusto de la uva. El procesamiento se realiza en tres sesiones con un intervalo de una semana o diez días.
Zlatka es un escarabajo de uva verde oliva de hasta 20 mm de largo. Tanto el escarabajo como su larva sin patas causan daño a las uvas: el escarabajo deforma las hojas de la uva y la larva hace pasajes serpenteantes en los brotes y permanece en ellos durante el invierno. Como resultado de la actividad vital de los peces de colores, los brotes se marchitan, las hojas se secan, las bayas se vuelven más pequeñas.
Medidas de control. Se eliminan los brotes y hojas afectados, la planta se trata con Karbofos o Actellik. Si realiza tratamientos preventivos anuales de uvas contra plagas, entonces el pez de colores no aparecerá en su viñedo, ya que vive solo en plantas debilitadas.
El cojín es un parásito succionador sedentario de la familia de las pseudoescamas que se alimenta de la savia de las plantas y es portador de enfermedades virales. Se puebla de brotes y hojas, se adhiere a un lugar y permanece allí hasta el final de su vida. El cojín libera una sustancia que lo protege de la acción de las drogas.
Medidas de control. En la primavera, antes de que florezcan las hojas, trate el viñedo con Nitrafen o Preparación 30, y durante la temporada de crecimiento, rocíe los arbustos con BI-58. Póngase una manopla áspera y trate de quitar mecánicamente las almohadillas succionadas.
En general, las enfermedades y plagas de las uvas son tan numerosas que para una descripción detallada de ellas, así como para describir las medidas para combatirlas, deberá colocar un artículo separado en el sitio.
Tipos y variedades de uvas.
Según los tiempos de maduración, las variedades de uva se dividen en super tempranas, tempranas, tempranas-medias, medias, medias-tardías, tardías y muy tardías.
Según la finalidad, las variedades se dividen en gastronómicas, técnicas y universales. Las uvas de mesa son variedades de uva de la más alta calidad con un aspecto atractivo y excelente sabor. Estas uvas se consumen principalmente frescas. Las variedades de uva técnicas se cultivan para la producción de jugos y vinos, mientras que las uvas universales son adecuadas tanto para la alimentación como para el procesamiento.
En general, todas las variedades de uva que se cultivan hoy son híbridos de tres tipos: Amur del Lejano Oriente, Labrusca de América y el vino cultivado, común en Asia y Europa. Estas especies se convirtieron en antepasados de una gran cantidad de variedades, que convencionalmente se dividen en tres grupos:
- Variedades euroasiáticas que dan los frutos más grandes y deliciosos. Las variedades de Asia Central, como, por ejemplo, Husayne o Ladies fingers, se distinguen especialmente por la excelente calidad de las bayas. Las desventajas de las variedades de Asia Central son la baja resistencia a las heladas, la larga temporada de crecimiento, la susceptibilidad a los hongos y la filoxera. Las variedades europeas son algo inferiores a las de Asia central en calidad y sabor, pero son más resistentes al frío;
- Las variedades de uva americanas crecen rápidamente, son resistentes a las heladas, resistentes a la sequía, no se ven afectadas por la filoxera, pero sus bayas suelen ser demasiado pequeñas y tienen un "sabor a zorro" de Isabella, aunque los híbridos Labrusca Isabella y Lydia siempre tienen éxito porque son poco exigentes en el cuidado y resistentes a las heladas;
- Las uvas Amur son las más resistentes a las heladas: toleran temperaturas frías de hasta -42 ºC, carecen del sabor típico de las variedades americanas y tienen una temporada de cultivo corta. Entre las desventajas se encuentran la susceptibilidad a la filoxera y la demanda de humedad.
Te ofrecemos algunas de las mejores variedades de uva para que conozcas:
- Cabernet Sauvignon (un sinónimo es el nombre Lafite) es una variedad técnica relativamente resistente a las heladas originaria de Francia, resistente al mildiú, la podredumbre gris y la lombriz de uva. Se utiliza para elaborar vinos tintos de mesa y postres de alta calidad. Baya con sabor a hierba mora;
- Aligote es también una variedad francesa de uvas blancas relativamente resistentes propensas al moho gris, mildiu y mildiú polvoriento. Utilizado para la producción de jugos y vinos de alta calidad;
- Cardinal (también conocida como Flame Tokay) es una variedad de mesa del grupo estadounidense con grandes bayas ovaladas de color rojo púrpura con pulpa jugosa, carnosa y crujiente y un ligero aroma a nuez moscada. Una variedad con baja resistencia a las heladas y susceptible al mildiú polvoriento, mildiú, podredumbre gris. Se ve afectado por el gusano de la hoja de la uva;
- Dream (o Nadezhda) es una variedad de mesa sin semillas de selección ucraniana, obtenida de las variedades de Asia central Black Kishmish y Pink Chaush. Las bayas son ovaladas, de tamaño mediano, de color rosa verdoso con una piel fina y pulpa jugosa y carnosa de agradable sabor. La desventaja es la baja resistencia a las heladas, además, la variedad a menudo se ve afectada por el mildiú y el mildiú polvoriento;
- Muscat Ottonel es una variedad francesa versátil con bayas redondeadas de tamaño mediano de color amarillo verdoso con una piel firme, pulpa carnosa y un pronunciado aroma a nuez moscada. Está destinado tanto al consumo en fresco como a la elaboración de jugos, vinos mixtos y semidulces. Resistencia media a las heladas, afectada por oidio, mildiú y podredumbre gris;
- Isabella es un híbrido de Vitis Labrusca y Vitis Vinifera nativo de América del Norte. Se utiliza mucho en fresco, así como para la elaboración de zumos y vinos. Bayas de Isabella redondeadas de tamaño mediano, de color casi negro con piel firme y pulpa viscosa con un marcado aroma a fresa.
Además de las variedades descritas, las variedades Aghdai, Italia, White Kokur, Queen of Vineyards, Beauty Cegleda, Merlot, Moldavia, White Muscats, Alexandria, Amber, Hamburg y Yerevan, Odessa souvenir, Pinot noir, Riesling, Rkatsiteli, Sauvignon green son populares en la jardinería amateur. , White Feteasca, Chardonnay y muchos otros.
