Pera (Latin Pyrus) es un género de arbustos y árboles de hoja caduca ornamentales y frutales de la familia Pink. Se conocen unas 60 especies de este género. La pera se cultivó en la antigua Grecia, Roma y Persia. En estado salvaje, la pera crece en la zona cálida de Eurasia, así como en áreas con un clima templado. Hoy, gracias al trabajo de los criadores, esta cultura, que cuenta con más de mil variedades, se cultiva en regiones más frías: en la región de Moscú, en los Urales y en Siberia occidental.
La pera es un pariente de plantas como manzana, almendra, ciruela, ciruela cereza, espino, rosa silvestre, rosa, irga, chokeberry, membrillo, cotoneaster, níspero, fresno de montaña y spirea.
El tema de este artículo es plantar y cuidar una pera. Le diremos cómo cultivar una pera en su jardín, cómo tratar una pera de enfermedades y plagas, cómo alimentar una pera, y le daremos mucha otra información interesante e importante que definitivamente será útil.
Plantar y cuidar una pera
- Plantación: a principios de primavera (antes del inicio del flujo de savia) o a finales de septiembre.
- Floración: en mayo.
- Iluminación: luz solar brillante.
- Suelo: suelo de tierra negra o bosque gris con subsuelo arcilloso, preferiblemente en un área elevada con agua subterránea profunda.
- Riego: de media dos veces por temporada: antes y después de la floración. Consumo de agua - 2 cubos por cada m² de área cercana al tronco: el suelo debe empaparse a una profundidad de 80 cm.
- Aderezo: antes del inicio del flujo de savia, la pera se rocía con una solución de urea al 7% o se agrega urea, nitrato de amonio o una solución de excrementos de pollo al círculo del tronco. Después de la floración, el suelo se excava a una profundidad de 8-10 cm con fertilizante verde o el círculo cercano al tallo se riega con una solución de Nitroammofoski. En la segunda quincena de junio y en julio, la pera se trata con una solución de nitrógeno en las hojas, y dos semanas después del aderezo de julio, se aplican fertilizantes de potasio y fósforo al suelo debajo de los árboles adultos. Desde principios hasta mediados de septiembre, la pera se alimenta con nitrógeno por última vez, y en octubre, con fertilizantes de potasio y fósforo.
- Poda: en primavera, antes de la brotación, o en otoño, durante el otoño. Si es necesario, puede realizar la poda en verano.
- Reproducción: por capas, esquejes e injertos, y mucho menos por semillas.
- Plagas: polilla, pulgón de la manzana y verde, ácaro de la agalla, ácaro del cobre de la pera, ácaro de la manzana roja, gusano de la hoja subcrustal, polilla del vidrio de la manzana, pala de cabeza azul, polilla moteada y polilla de invierno, polilla de la fruta, sin aparear, polillas de hojas de roble y anilladas, polillas escarabajo de la corteza no apareado, albura, escarabajos de la flor de la pera y del manzano, gusano de la pera, mosca sierra de la pera, mosquitos de las agallas de las hojas y los frutos, picazón de la pera, espino.
- Enfermedades: mancha viral subcutánea, cáncer negro (fuego antonov), hongo negro, mildiú polvoriento, fuego bacteriano, mosaico viral, herrumbre, citosporosis (pudrición del tallo), sarna, moniliosis (podredumbre de la fruta), gomas, muerte de las ramas, cáncer común, come moscas , zumbido en mosaico, hongo de yesca falsa, mancha blanca (septoria).
Peral - descripción
La forma de la copa de una pera es redonda o piramidal, el árbol puede alcanzar los 25 metros de altura con un diámetro de copa de hasta 5 metros. Las hojas de la pera son ampliamente ovadas, puntiagudas, de 2,5 a 10 cm de largo, el lado superior de la placa de la hoja es brillante, verde oscuro, el lado inferior es verde azulado. En otoño, el follaje adquiere un tono naranja dorado. En abril o mayo, el árbol florece, y hay que decir que la pera en flor es muy hermosa: flores fragantes blancas de cinco pétalos de hasta 3 cm de diámetro se recogen en 3-9 piezas en pinceles en forma de paraguas.
El fruto de la pera suele ser alargado, aunque existen variedades con frutos en forma de bola. Una pera se cultiva por el bien de sus frutos, tanto sabrosos como saludables, no solo se usa fresca, sino también en forma de mermelada, compota, mermelada, jugo y frutos secos.
Plantar peras
Cuando plantar una pera
Una pera se planta a principios de la primavera, antes de que haya comenzado el flujo de savia, o a fines de septiembre, cuando el flujo de savia en las plantas disminuye. Para la siembra de primavera, el hoyo debe prepararse en el otoño, pero los profesionales creen que la siembra de peras en otoño es más segura. Es mejor colocar la pera en el lado oeste, sur o suroeste del sitio, en un lugar soleado pero no muy caluroso. La planta prefiere la tierra negra o el suelo forestal gris con un subsuelo arcilloso. Los suelos pobres, arenosos o arcillosos pesados no funcionarán para la pera.
No plante la pera en lugares donde el agua subterránea sea alta, ya que las raíces fuertes de un árbol adulto pueden penetrar de 6 a 8 metros de profundidad. El mejor lugar para plantar es en una pendiente o terreno elevado.
Plantar peras en otoño
Los perales plantados en otoño muestran una tasa de supervivencia mucho mayor, son más resistentes a los cataclismos climáticos, enfermedades y plagas. La desventaja de una siembra de otoño es que en invierno la corteza de una pera se convierte en alimento para roedores, además, un árbol joven, al no tener tiempo para enraizar adecuadamente, puede congelarse en clima frío.
Al comprar una plántula de dos años, preste atención al hecho de que sus raíces no deben estar secas ni podridas, y el tronco del árbol debe ser elástico, sin defectos. Si te parece que las raíces de la plántula están deshidratadas, sumérgelas en agua durante 12 horas antes de plantar para recuperar la elasticidad.
Si el suelo en su área es adecuado para una pera, puede cavar un pequeño hoyo para plantar, un poco más que el volumen del sistema de raíces de la plántula. Pero si el suelo no cumple con los requisitos del cultivo, tendrá que cavar un hoyo de 70x70 cm y hasta 1 m de profundidad. Cavar un hoyo para una pera 3-4 semanas antes de plantar, para que el suelo tenga tiempo de asentarse. Se clava una clavija fuerte en el centro del pozo, que debe sobresalir al menos medio metro por encima de la superficie. Se agregan 30 kg de compost, turba o estiércol podrido, así como un kilogramo de superfosfato, un kilo y medio de cal y 100 g de cloruro de potasio, a la capa superior de suelo fértil retirado del pozo; todo esto se mezcla completamente, la mitad de la mezcla se llena en el pozo y se apisona ligeramente, la segunda parte se vierte con un montículo alrededor clavija.
Antes de plantar, las raíces de la plántula se sumergen en un puré de arcilla, luego la plántula se coloca en una colina en el lado norte de la clavija, extiende con cuidado sus raíces y se cubre con tierra fértil, agitando la plántula de vez en cuando para que el suelo llene todos los vacíos. Habiendo llenado el hoyo, la tierra en el círculo cercano al tronco es pisoteada desde el árbol hasta los bordes. El collar de la raíz debe elevarse 4-5 cm por encima de la superficie.
Riegue la plántula con 2-3 cubos de agua, espere hasta que el agua se absorba, el suelo se asiente y el cuello de la raíz esté al nivel de la superficie del sitio, luego cubra el círculo cercano al tallo con una capa de turba, aserrín o humus de 5-10 cm de espesor y ate la plántula a un soporte.
Cómo plantar una pera en primavera.
La siembra de peras en primavera se lleva a cabo de acuerdo con el mismo principio que la siembra en septiembre, solo se prepara un hoyo para una plántula no en un mes, sino en el otoño. Después de plantar una plántula de pera, haga un rodillo de tierra alrededor del perímetro del círculo cercano al tallo para que el agua no se esparza más allá de sus bordes durante el riego, y vierta 2-3 cubos de agua sobre el árbol, independientemente del clima.
Cuidado de la pera
Cuidado de la pera de primavera
Cultivar una pera implica cuidarla en todas las estaciones. En la primavera, quitan el aislamiento de los perales, aflojan el suelo en los círculos cercanos al tronco y aplican fertilizantes nitrogenados al sitio, que activan los procesos vegetativos. Antes del inicio del flujo de savia, las ramas y brotes dañados durante el invierno y enfermos se cortan. La pera en primavera, como otros árboles de jardín, necesita un tratamiento preventivo contra plagas y patógenos que hibernaban en el suelo o en grietas de la corteza.
Cuidado de la pera de verano
Durante la temporada de calor, el punto más importante en el cuidado de las peras es el riego. Si hay sequía, la pera se riega por la noche, después de que el calor haya disminuido, gastando hasta 3 cubos de agua por árbol. Dado que el cultivo tiende a engrosar la corona, es posible que deba hacer una poda de adelgazamiento en el verano para que la pera fructífera reciba mucho sol. En el verano, algunas variedades de peras comienzan a madurar y debe estar listo para cosechar.
Cuidado de la pera en otoño
Las medidas para cuidar una pera en otoño son las mismas que en primavera: poda sanitaria, tratamiento preventivo contra plagas y enfermedades que acechan en el suelo del círculo del tronco y en la corteza de un árbol, alimentación otoñal, pero no con fertilizantes nitrogenados, sino con fósforo y potasio. ... Y, por supuesto, la preparación de los árboles para la invernada: el blanqueo obligatorio de los troncos y las bases de las ramas esqueléticas con cal para que el brillante sol primaveral no queme la corteza. Los círculos del tronco deben excavarse a poca profundidad y regarse bien, y luego cubrirse con una capa de turba o aserrín de 15-25 cm de espesor.
Procesamiento de peras
Todo el mundo conoce una simple verdad: es mejor evitar un problema que deshacerse de él. Es por eso que los jardineros experimentados prefieren llevar a cabo tratamientos preventivos de los árboles del jardín contra enfermedades e insectos dañinos de año en año, especialmente porque a veces se combinan fácilmente con la alimentación. Por ejemplo, el primer procesamiento de árboles a principios de la primavera se puede llevar a cabo con una solución de 700 g de urea en 10 litros de agua; esta medida ayudará a destruir las plagas que han aparecido del suelo en la primavera y al mismo tiempo alimentar a las peras con nitrógeno.
Sin embargo, debe tener tiempo para rociar los árboles antes de que los brotes comiencen a hincharse, de lo contrario, la urea puede hacer que se quemen. Si llega tarde y los cogollos empiezan a abrirse, deberá utilizar preparaciones biológicas como Fitoverma, Agravertin, Akarin, Iskra-bio para el tratamiento de árboles en lugar de urea.
Para aumentar la resistencia de los árboles a condiciones y enfermedades desfavorables, las peras se tratan profilácticamente con una solución de Zircon o Ekoberin.
Antes del inicio de las heladas, es necesario proteger los árboles inactivos de los vecinos no deseados: las larvas de escarabajos que se han asentado para invernar en la capa superior del suelo y están dañadas en la corteza. Los agentes causantes de enfermedades fúngicas que acechan durante el invierno en las grietas de la corteza o en el suelo del círculo del tronco también son peligrosos. Contra ellos, utilizan el tratamiento de árboles y áreas debajo de ellos con Nitrafen o líquido de Burdeos al uno por ciento.
Alimentación de peras
Ya hemos descrito la primera alimentación: rociar las peras con una solución de urea antes del inicio del flujo de savia. Si resultó que no tuvo tiempo de realizar este tratamiento antes de que los cogollos se hincharan, deberá aplicar fertilizantes nitrogenados al suelo. Puede ser la misma solución de urea o salitre, o puede ser una solución de estiércol de pollo. El salitre, por ejemplo, se agrega a razón de 30 g por m² del círculo troncal y la solución se prepara en una proporción de 1:50. La urea (urea) necesitará de 80 a 120 g por árbol, y se necesitarán 5 litros de agua para preparar la solución.
El siguiente aderezo se realiza en mayo, después de la floración, para mejorar la calidad del fruto. Durante este período, es recomendable aplicar el llamado fertilizante verde para excavar a una profundidad de 8-10 cm, que satura las plantas con materia orgánica y activa los procesos vegetativos. Si no hay materia orgánica, la alimentación se realiza con una solución de Nitroammofoska en una proporción de 1: 200 a razón de 3 cubos de agua por árbol.
En la segunda quincena de junio se realiza la alimentación foliar de las peras con nitrógeno porque en la estación seca y calurosa, los oligoelementos del suelo a las raíces se transportan muy lentamente, y este proceso pasa por el follaje mucho más rápido. En julio, se realiza una alimentación foliar más de peras con nitrógeno, y dos semanas después, se aplican fertilizantes minerales, fósforo y potasio, al suelo debajo de árboles adultos. Las peras tiernas solo necesitan fertilizantes nitrogenados, y solo los perales plantados no se alimentan en absoluto durante los primeros dos años; tienen suficientes fertilizantes que se introdujeron en el pozo de plantación.
Una pera en agosto no necesita alimentación. Hasta mediados de septiembre, puede aplicar nitrógeno por última vez: trate los árboles y el suelo debajo de ellos con urea, como se hizo en la primavera. La fertilización de raíces con nitrógeno no es deseable. En otoño, las peras necesitan fertilizantes minerales, que se aplican en forma líquida al círculo del tronco. Aquí hay una receta aproximada para tal alimentación: 1 cucharada de cloruro de potasio y 2 cucharadas de superfosfato granular se disuelven en 10 litros de agua. Los ingredientes se mezclan y la solución se agrega al círculo del tronco del árbol.
Las plantas jóvenes se pueden alimentar con cenizas de madera, que se esparcen bajo la excavación a una profundidad de 10 cm en el círculo del tronco en una cantidad de 150 g por 1 m².
Pera invernada
Las plántulas de pera jóvenes necesitan protección contra las heladas. A finales de otoño, se atan con ramas de abeto de pino, se colocan con las agujas hacia abajo y se envuelven en arpillera por encima. Los árboles maduros hibernan sin refugio, pero en invierno a menudo se convierten en víctimas de roedores, y para proteger los troncos de las peras de los afilados dientes de ratones y liebres, los troncos de los árboles se envuelven con papel grueso o tela empapada en un agente especial que repele a los roedores.
Cuando caiga la nieve, arroje montones de nieve en los círculos del tronco de los árboles. Durante el período de deshielo, las densas capas de nieve en los árboles, derritiéndose, pueden romper fácilmente las ramas, por lo tanto, en el otoño, tire de las ramas de los árboles jóvenes con un cordel, apriételas contra el tronco y sacuda la nieve que se adhirió en invierno de las ramas de las peras adultas.
Pera de poda
Cuando podar las peras
Lo más recomendable es podar las peras en primavera, antes del inicio del flujo de savia. El árbol tolera el procedimiento normalmente si la temperatura del aire no es inferior a -8 ºC.
En verano, la pera se poda solo en caso de un fuerte engrosamiento de la corona, lo que interfiere con la maduración de los frutos, sin embargo, el pellizco o pellizco de los brotes que crecen en la parte superior se lleva a cabo precisamente en el verano, en junio.
En otoño, la pera se poda antes del inicio de las heladas; de lo contrario, los sitios de corte se vuelven muy sensibles y no tienen tiempo de curarse antes de las heladas. La poda de otoño tiene una función principalmente sanitaria. En invierno, la pera no se poda.
Cómo podar una pera
Los perales comienzan a cortarse inmediatamente después de la siembra: se determinan las ramas esqueléticas y el resto se corta. El conductor central se acorta en un cuarto. El tronco de la pera se limpia de ramas debajo del comienzo del primer nivel de ramas esqueléticas. En el segundo año, el conductor se acorta en 25 cm y la corona se forma acortando las ramas esqueléticas en 5-7 cm, y las ramas superiores deben ser más cortas que las inferiores.
Podar una pera vieja es un procedimiento mucho más serio, ya que hay que eliminar no solo los brotes, sino también las ramas enteras, iluminando y rejuveneciendo la copa del árbol.
Poda de peras en primavera
A partir del segundo año de vida, tenga cuidado con la aparición de ramas en competencia y córtelas en un anillo, sin dejar tocones. La formación de la pera se realiza de tal forma que en cada rama esquelética haya varias ramas frutales. Los brotes que crecen horizontalmente deben apoyarse y los que crecen verticalmente deben descartarse. Trate los sitios cortados con barniz de jardín o Rannet. Durante el período de poda, no aplique fertilizante nitrogenado, hágalo cuando las secciones estén apretadas.
Poda de peras en otoño
La poda de otoño ocurre desde finales de agosto hasta la segunda quincena de septiembre. En este momento, se eliminan las ramas secas, rotas y enfermas, que necesariamente se queman después de la poda. Los brotes anuales se acortan en no más de un tercio de su longitud, dejando varios brotes en ellos, a partir de los cuales se forman nuevas ramas. Para la conveniencia de la cosecha, la forma piramidal de la corona se considera la más exitosa, contribuyendo a la misma fructificación abundante. Tiene sentido formar una corona de este tipo, a partir del segundo año de vida de la pera.
Reproducción de pera
Cómo propagar las peras
La pera se reproduce tanto de forma generativa (por semillas) como vegetativa. El método de reproducción de semillas se utiliza para desarrollar nuevas variedades mediante cruzamiento artificial de diferentes especies, variedades e híbridos, así como para existencias en crecimiento de especies de peras silvestres y cultivadas, sobre las que luego se injertan los cultivares.
A partir de métodos vegetativos para la propagación de peras, se utilizan capas, esquejes e injertos.
Propagación de peras por capas.
Es poco probable que sea posible doblar una rama de pera al suelo, como se hace con los arbustos. Pero puede probar este método: se coloca una caja llena de tierra fértil debajo de la rama, cuyas paredes están revestidas con polietileno para reducir la evaporación de la humedad del suelo. La rama de la pera se inclina hacia la caja, y en el lugar donde toca el suelo se hacen varios cortes transversales en su corteza, después de lo cual la rama se clava y se entierra en el suelo de la caja.
Para acelerar el proceso de formación de raíces, las capas se riegan con la solución de Kornevin o los cortes en la rama se espolvorean con un formador de raíces antes de excavar. Después de eso, la superficie del suelo en la caja se cubre con material para techos, papel de aluminio o mantillo con una capa de compost. El suelo se mantiene ligeramente húmedo. El proceso de formación de raíces dura hasta el final de la temporada, pero las raíces en este momento todavía están muy débiles, por lo que es demasiado pronto para trasplantar los esquejes.
Para el invierno, la rama se cubre con ramas de abeto, luego se arroja un ventisquero sobre la caja. En general, el cultivo del corte dura dos años, después de lo cual se separa del árbol madre y, con un trozo de tierra, se trasplanta al pozo de plantación, como una plántula ordinaria. Curiosamente, los esquejes comienzan a florecer y dar frutos antes que las plántulas. Este método de reproducción es bueno por la simplicidad de implementación y el hecho de que las plántulas criadas con su ayuda conservan completamente las características varietales de la planta madre.
Propagación de semillas de pera
Para cultivar plántulas que puedan usarse como portainjertos, es mejor tomar semillas de variedades zonificadas resistentes al invierno. Se siembran en la tierra en otoño. Las semillas de variedades tardías maduran en frutos a mediados del invierno, ya durante el almacenamiento.
Cuando las semillas están maduras, se retiran de los frutos, se vierten en una bolsa de gasa y se bajan durante 2-3 días a la taza del inodoro, para que el agua elimine los inhibidores de las semillas cada vez que se escurran, lo que ralentiza su desarrollo. Las semillas hinchadas se mezclan con un sustrato absorbente de humedad (arena, aserrín, arcilla expandida o migas de turba) en una proporción 1: 3, humedecidas, esta mezcla se vierte en una bolsa plástica, la cual se coloca en una caja y se almacena en una bolsa abierta a una temperatura de 3 a 5 ºC hasta que aparezcan los brotes. revolviendo cada dos semanas e hidratando si es necesario.
Tan pronto como aparecen los brotes, la temperatura de almacenamiento se baja a -1-0 ºC y las semillas se mantienen en estas condiciones hasta la siembra.
Las semillas se siembran a principios de la primavera a una profundidad de 3-4 cm a una distancia de 8-10 cm entre sí con el mismo espacio entre hileras. Las plántulas se riegan, se desyerban y se alimentan varias veces durante el verano. Si el grosor de sus tallos alcanza 1 cm, es posible injertar esquejes varietales en ellos ya en agosto, que, con un desarrollo normal, se pueden plantar en un lugar permanente en dos años.
Injerto de pera
Como patrón, no solo se utilizan plántulas de pera, sino también plántulas de membrillo, manzana, irgi, espino, chokeberry, cotoneaster y pera del bosque. En los portainjertos de membrillo, los perales crecen bajos, entran rápidamente en fructificación, sus frutos tienen un sabor excelente, pero, desafortunadamente, estas peras viven y dan fruto no más de 25 años. En portainjertos de manzana, el injerto se enraiza rápidamente y sin complicaciones.
El injerto en fresno de montaña es mucho menos popular: debido al hecho de que el tronco de una pera se espesa más rápido que el tronco de una montaña de fresno, se forma una afluencia en el árbol injertado, que afecta negativamente la fuerza del tronco y, en consecuencia, la vida del árbol. Los frutos de pera en portainjertos de serbal adquieren astringencia y se caracterizan por una jugosidad insuficiente y un bajo contenido de azúcar. En cuanto al espino, injertar una pera en su plántula es problemático, ya que la acreción es muy rara.
Antes de plantar una pera, prepare el caldo para el procedimiento: un mes antes de la cópula, póngalo a una altura de 15-20 cm, y unos días antes del procedimiento, retire la tierra de su tallo, limpie la plántula del crecimiento excesivo y riegue.
Hay varias formas de vacunación:
- cópula simple, o injerto "en el trasero": este método se utiliza cuando el grosor del vástago y la cepa son iguales. Esta es la inoculación más simple, en la que se aplica un corte oblicuo del vástago al corte oblicuo del material y el lugar del injerto se fija firmemente con una película;
- cópula mejorada, o cópula "con una lengua": serifas profundas: se hacen "lenguas" en cortes oblicuos del rizoma y el vástago, y luego ambas partes se aplican entre sí para que la lengua del vástago pase sobre la lengua del rizoma, después de lo cual el sitio del injerto se junta firmemente con cinta o cinta adhesiva;
- injerto "debajo de la corteza": este método se utiliza cuando el diámetro del patrón es mayor que el diámetro del esqueje. Este injerto se realiza después del inicio del flujo de la savia, porque en este momento es más fácil separar la corteza de la madera. El vástago se corta horizontalmente, el corte se limpia, se hace un corte longitudinal de la corteza con un cuchillo afilado a una profundidad de 25-35 mm, la corteza se apaga y el tallo del vástago se inserta en el corte con un corte inferior oblicuo de la misma longitud a la madera del patrón. Se debe ladrar toda la sección del esqueje del vástago, que estará debajo de la corteza del vástago. El sitio de injerto está bien fijado y el corte del patrón y el corte superior del vástago se tratan con brea de jardín. Para que el sitio del injerto crezca más rápido, coloque una bolsa de plástico transparente sobre la plántula y fíjela firmemente debajo del sitio del injerto;
- injerto “en la hendidura”: el material se acorta con un corte horizontal, y luego el tallo restante se divide en el centro del corte a una profundidad de 4-5 cm, y se inserta una cuña temporal en esta hendidura. En esquejes de vástago con 2-4 yemas, el corte inferior se realiza en ambos lados, con una cuña de 4-5 cm de largo. y el corte superior del vástago se cubre con var de jardín.
Cuando las dos partes crecen juntas y aparecen crecimientos en el vástago, se retiran la película de fijación y la bolsa de plástico, se eliminan todos los brotes formados debajo del sitio de inoculación.
Propagación de peras por esquejes.
Los esquejes de pera deben cosecharse en invierno: elija una rama madura con madera de dos años y rómpala sin romper la corteza. Una rama larga se puede romper en varios lugares; la longitud ideal de los esquejes es de 15-20 cm. Envuelva los puntos de rotura en una forma semi-doblada con cinta ocular, yeso o cinta, y luego ate la rama a un palo o alambre; fíjela de esta forma. Hasta la primavera, la planta concentrará las sustancias de crecimiento en los lugares de ruptura para conectar los tejidos. A fines de marzo, se quitan el retenedor y el material de vendaje, y la rama se corta en esquejes en los lugares de ruptura.
Una botella de plástico oscuro de dos litros con un cuello cortado se llena con agua derretida hasta una altura de 5-7 cm, se disuelven un par de tabletas de carbón activado y se bajan 10-12 esquejes con rodajas inferiores. La botella se coloca en un alféizar de color claro. Después de tres o cuatro semanas, se forman conos de callos en las secciones inferiores de los esquejes y las raíces comienzan a crecer. Cuando las raíces alcanzan 5-7 cm de longitud, se plantan en campo abierto, en suelo nutritivo, protegiéndolas de la luz brillante por primera vez. Los esquejes necesitan riego, alimentación y deshierbe regulares y, con un buen cuidado, para el otoño se verán como plántulas de dos o tres años.
Enfermedad de la pera
Una pera en el jardín puede enfermarse con tales enfermedades: sarna, fuego bacteriano, pudrición de la fruta, mancha viral subcutánea, enfermedad del mosaico, óxido, mildiú polvoriento, cáncer negro, hongo de hollín y citosporosis.
El cáncer negro, o fuego antonov, afecta la corteza, las hojas, los frutos y las ramas esqueléticas de los árboles. El proceso comienza con la aparición de pequeñas heridas, que crecen con el curso de la enfermedad, y aparecen manchas marrones en sus bordes. Se forman manchas rojas en frutas y hojas, la pudrición negra afecta las frutas, se secan y momifican.
Métodos de control: es necesario realizar tratamientos preventivos del jardín contra enfermedades y plagas cada primavera y cada otoño. En el otoño, después de que las hojas se caen, se rastrillan y se queman. Las áreas de los árboles afectados por el cáncer se limpian con un cuchillo afilado, capturando tejido sano a una profundidad de 2 cm, luego de lo cual se desinfectan las heridas con una solución de sulfato de cobre o una mezcla de arcilla con gordolobo.
La pudrición del fruto, o moniliosis, se manifiesta en los frutos de la pera en pequeñas manchas marrones que, con el curso de la enfermedad, se extienden por toda el área del fruto. Al mismo tiempo, los frutos no se desmoronan, lo que contribuye a la propagación de la enfermedad.
Maneras de luchar. Los frutos afectados se cosechan de los árboles y del suelo, se destruyen y los árboles se tratan con cloro cobre o líquido de Burdeos.
La sarna es el enemigo más insidioso de los árboles frutales, afectando frutos, hojas, brotes y flores: aparecen las primeras motas de 2-4 mm en las hojas, aumentando gradualmente a 2-3 cm. Los frutos se vuelven pequeños, duros, agrietados, su número disminuye, en su piel. aparecen manchas oscuras que se fusionan gradualmente en una mancha aterciopelada.
Maneras de luchar. En el otoño, retire las hojas caídas de debajo de los árboles, quémelas, en la primavera trate los árboles y los troncos de los árboles con líquido de Burdeos y solución de urea.
La citosporosis, o pudrición del tallo, es peligrosa principalmente para los árboles viejos o debilitados afectados por el sol o las quemaduras por congelación, agotados por la sequía y un cuidado inadecuado o insuficiente. La corteza de los árboles infectados con citosporosis gradualmente se vuelve rojo oscuro y la pera se seca.
Maneras de luchar. Al comienzo de la enfermedad, debe eliminar las lesiones con un cuchillo afilado y luego tratar las heridas con una solución de sulfato de cobre y brea de jardín. En otoño, los troncos y las bases de las ramas esqueléticas se blanquean con cal. Las ramas enfermas deben cortarse de manera oportuna.
El óxido también es una enfermedad fúngica que se manifiesta como manchas de color naranja brillante en las hojas. La enfermedad reduce la inmunidad de la planta, la debilita. Muy a menudo, la enfermedad afecta a los árboles de los jardines que se encuentran cerca con plantaciones de enebro.
Manera de luchar. Las frutas y hojas con signos de la enfermedad deben destruirse y los árboles deben tratarse con azufre coloidal o líquido de Burdeos con fines preventivos en otoño y primavera anualmente.
El mildiú polvoroso es una de las enfermedades fúngicas más peligrosas de las plantas, de las cuales las flores, los brotes y las hojas se cubren con una flor blanquecina: esporas de un hongo que deforma todas las partes afectadas. El ovario se cae de los árboles enfermos.
Maneras de luchar. Destruya las hojas caídas y trate los árboles varias veces con sulfito o Fundazol antes y después de la floración.
Una quemadura bacteriana se desarrolla rápidamente, esparciendo bacterias patógenas con savia a través de los vasos de las plantas, lo que acelera el proceso de muerte del tejido. Como resultado del desarrollo de la enfermedad, la planta muere y debe eliminarse del sitio.
Manera de luchar. Una vez que haya diagnosticado la enfermedad, rocíe las hojas y flores de la planta con antibióticos varias veces a intervalos de 5 días. Para prevenir la propagación de la enfermedad, durante la poda posterior de la pera, el instrumento se desinfecta en ácido bórico.
La enfermedad del mosaico es una enfermedad viral grave. Es peligroso, en primer lugar, porque el tratamiento de una pera de un mosaico no funciona. Sus síntomas se ven como manchas angulares de color verde pálido o amarillo claro en las hojas. La infección suele ocurrir durante la vacunación.
Maneras de luchar. Los árboles enfermos no se pueden salvar: se eliminan del sitio y se queman para que el virus no se propague por todo el jardín. Puede prevenir la infección seleccionando cuidadosamente las plántulas en el vivero y reaccionando de manera oportuna a los más mínimos cambios en el color de las hojas de pera.
Hongo hollín. En la segunda mitad del verano, aparece una floración oscura de hollín en las partes verdes de la pera. Muy a menudo, la enfermedad es consecuencia de la actividad vital de los pulgones u otras plagas.
Maneras de luchar. Primero debe exterminar los insectos que causaron la enfermedad con un insecticida. Después de eso, el árbol se trata con Fitoverm o una solución de jabón de cobre.
La mancha viral subcutánea se manifiesta por la acumulación de células duras e insípidas en la pulpa de la fruta. En estos lugares, el desarrollo del feto se detiene, se forman abolladuras que hacen que los frutos sean feos, por lo que la calidad y cantidad de la cosecha se reduce notablemente, las hojas adquieren un color de mosaico y aparecen grietas en la corteza. Los árboles se debilitan y pueden congelarse en invierno.
Maneras de luchar. La enfermedad se transmite por insectos chupadores, la infección puede ocurrir durante la vacunación o al podar una pera con una herramienta no esterilizada. No permita que insectos dañinos parasiten los árboles; al comprar, inspeccione cuidadosamente las plántulas, cuando vaya a hacer podas o injertos, desinfecte bien las herramientas.
Además de las enfermedades descritas, el peligro para la pera está representado por enfermedades como el caucho, la muerte de las ramas, el cáncer común, los comedores de moscas, el zumbido del mosaico, el hongo de yesca falsa, la mancha blanca o la septoria.
Plagas de la pera
Hay tantos insectos que pueden dañar los perales como enfermedades que afectan a este género, por lo que pronto publicaremos un artículo voluminoso y detallado en el sitio llamado "Enfermedades y plagas de la pera". Hoy le ofrecemos solo una descripción general de algunas de las plagas más comunes en los perales.
El gusano de la hoja es una pequeña oruga móvil que afecta solo las hojas de la pera, por lo que se enrollan en un tubo y se hacen más pequeñas. Como medida preventiva, los árboles se tratan con una solución de la preparación Tsimbush.
El rollo de hojas de corteza daña la corteza de los árboles a una altura de aproximadamente medio metro sobre el nivel del suelo. Como resultado de este daño, la goma de mascar comienza a fluir por las grietas de la corteza y, si no se actúa, los árboles se secan y mueren. Los tallos deben limpiarse de la capa muerta de la corteza y los lugares de extracción deben tratarse con una solución fuerte de clorofos.
La savia de pera succiona el jugo de las células y, como resultado de su actividad vital, produce sustancias favorables para el desarrollo del hongo hollín. Debido a la falta de jugo, los cogollos jóvenes, las hojas y los cogollos se arrugan y caen, los frutos se deforman, la calidad y cantidad de la cosecha disminuye. El tratamiento de las peras con lechón se lleva a cabo utilizando preparaciones de Iskra y Agravertin de acuerdo con las instrucciones. También se usan remedios populares: decocciones de polvo de tabaco, manzanilla de farmacia, diente de león o milenrama.
Las garrapatas, la manzana roja o gálica, también se alimentan de los jugos de las plantas. El galo se alimenta del jugo de los cogollos, y la manzana roja prefiere asentarse en las hojas, de las que se vuelven rojas. Como medida preventiva, las peras se tratan a principios de la primavera con acaricidas, una solución al diez por ciento de azufre coloidal o Fufanon. La siguiente sesión de tratamiento se realiza después de la floración. Si es necesario, es posible otra pulverización, que se lleva a cabo a más tardar un mes antes de la cosecha. Remedios alternativos, ya que las garrapatas desarrollan inmunidad cuando se repiten.
La polilla es una mariposa que pone huevos sobre la pera, de la cual aparecen orugas que afectan la pulpa del fruto. Como medida preventiva, los árboles se tratan antes y después de la floración con Agravertin, y tres semanas después de la floración, se rocía el árbol con Kinmix y otra semana con Iskra. Si encuentra una polilla en los brotes, el procesamiento contra ella continúa después de la cosecha: las variedades tardías de manzanos se procesan hasta siete veces por temporada. No olvide recolectar y quemar las hojas caídas después de la caída de las hojas, así como excavar la tierra en el círculo del tronco del árbol.
Los pulgones, manzana verde o sanguinolenta, dañan muchos tipos de árboles: las copas de sus brotes y las hojas se curvan y se secan. Una medida preventiva que da buen resultado es el tratamiento de los árboles a principios de primavera, antes de la brotación, a una temperatura del aire de al menos 5 ºC con Nitrafen, Oleocobrita, Karbofos o Kemifos, y durante el período desde la brotación hasta la floración del peral, se rocía con Fosfamida, Antio, Karbofos, Cyanox, Decis o Metaphos. En verano, se repite el tratamiento con los medicamentos enumerados. Si es partidario de los remedios suaves, use una solución jabonosa (300 g de jabón por 10 l de agua) o preparaciones a base de hierbas para combatir los pulgones: una infusión de 10 g de polvo de mostaza blanca en un litro de agua durante dos días, por ejemplo, agregando 200 g de infusión a un volumen de 1 l antes de procesar.
Además de las plagas descritas, los siguientes insectos pueden parasitar la pera: copa de manzana, pala de cabeza azul, polilla moteada y polilla de invierno, polilla de la fruta, gusanos de seda sin aparear, de hoja de roble y anillados, polilla minera, escarabajo de la corteza occidental no apareado, albura, pera y flor de manzano trubovert, mosca sierra de la pera, mosquitos de las agallas de las hojas y frutos, picazón de la pera, espino.
Variedades de pera
Variedades de pera para la región de Moscú.
Gracias al trabajo de los criadores, hoy en día existen muchas variedades de peras que se cultivan con éxito en zonas con inviernos fríos y largos:
- Lada es una variedad de principios de verano, resistente al invierno y resistente a la sequía que rara vez se ve afectada por enfermedades fúngicas. Se trata de árboles de tamaño medio con copa piramidal y frutos amarillos que pesan hasta 150 g, con un rubor rojizo difuso. La fruta tiene un sabor agridulce, pulpa dura, rica en fructosa. Los frutos de esta variedad están mal almacenados;
- La catedral es una variedad popular de verano medio en la región de Moscú con frutas de color verde amarillento, como aceitosas en la superficie que pesan hasta 100 g con un sabor amargo. La variedad es de maduración temprana, resistente a heladas e infecciones, bien transportada y bien almacenada;
- Prominent, o Bumpy, es una variedad de finales de verano resistente al invierno y a los hongos que madura en septiembre. Los frutos son desiguales, de color verde amarillento con rayas anaranjadas, pueden colgar del árbol durante mucho tiempo, pero se transportan y almacenan mal;
- Chizhovskaya es también una variedad autofértil resistente a las heladas y a los hongos a fines del verano, con frutos de color amarillo verdoso con rubor rosado con pulpa blanquecina y friable de sabor agridulce. Se puede obtener una rica cosecha de pera Chizhovskaya si un árbol de la variedad Lada crece en las inmediaciones;
- La ternura es la mejor pera de la variedad de finales de verano, obtenida mediante el cruce de las variedades Tema y Lyubimitsa Klappa. El color de las frutas agridulces, que alcanza los 200 g de peso, es dos tercios rojo y uno verde. La variedad es muy productiva y resistente al frío;
- Moskvichka es una variedad de principios de otoño con frutos de color amarillo claro intercalados con verde. La pulpa es fragante, jugosa, ligeramente aceitosa;
- Fabuloso : árboles altos con frutos grandes que pesan hasta 250 g. El color de la fruta es amarillo verdoso, la pulpa es jugosa y sabrosa. La variedad está destinada al consumo en fresco o para procesamiento, ya que los frutos no se almacenan durante mucho tiempo;
- Las variedades Pervomaisky y Petrov son tan similares que no tiene sentido separarlas. Son variedades de invierno que maduran a mediados de octubre y se almacenan en determinadas condiciones hasta la primavera. Los frutos se cosechan verdes, pero con el tiempo, las peras Pervomaysky se vuelven amarillas y su pulpa se vuelve cremosa. Los frutos de la variedad Petrova no cambian durante el almacenamiento.
Variedades tempranas de pera
En realidad, las variedades de pera se suelen dividir en verano, otoño e invierno según los períodos de maduración, de lo que se deduce que las variedades tempranas son verano, las medias son otoño y las tardías son invierno. Entonces, las variedades tempranas de peras maduran desde mediados de julio hasta fines de agosto. Las variedades tempranas populares son:
- Lipotika es la variedad más temprana de peras resistentes a la sarna, cuyos frutos dorados con un lado rojizo maduran a fines de junio. La pulpa fragante de la fruta se derrite en la boca. La variedad fue criada en Bulgaria, por lo tanto no tiene resistencia al invierno, pero es extremadamente resistente a plagas como los pulgones;
- El comienzo del verano es un árbol de tamaño mediano con una copa piramidal ancha y ramas rectas. Las frutas que pesan solo hasta 120 g son de color verde amarillento con un ligero rubor rosado y la delicada pulpa blanca de sabor agridulce no se desmoronan de las ramas durante mucho tiempo, pero pueden almacenarse por no más de 10 días;
- Moldavo temprano : un híbrido entre las variedades Williams y Lyubimitsa Klappa. Es un árbol alto con copa compacta de tamaño mediano y frutos de color verde amarillento que pesan hasta 150 g. La pulpa de la fruta es agridulce, aceitosa, fragante, cremosa. La variedad es resistente a las heladas, no se ve afectada por la costra, es autofértil. Es posible obtener una rica cosecha cuando se cultiva cerca de las peras tempranas de Moldavia de las variedades Krasivaya, Swallow o Bere Giraffe;
- Principios de julio : también una variedad resistente al invierno de principios de verano con frutos amarillos de forma alargada con pulpa tierna, jugosa, agridulce, que madura a mediados de julio;
- Mlievskaya temprano : esta variedad de cáncer bacteriano de maduración temprana, resistente al frío y obtenida al cruzar las variedades Gliva Ukrainskaya y Esperen. Los frutos de esta variedad tienen forma de pera ancha, de tamaño mediano, no pesan más de 100 g, con una piel delgada, pulpa aceitosa y jugosa de color cremoso, sabor agridulce. Maduran a principios de agosto y se almacenan en el refrigerador por no más de 2 meses;
- El refectorio es una variedad excelente, cuyo único inconveniente es la imposibilidad de guardar sus frutos en el frigorífico durante más de cinco días, por lo que es mejor recolectarlos ligeramente inmaduros.
Además de las descritas, las variedades de peras de verano como Skorospelka de Michurinsk, Allegro, Severyanka de mejillas rojas, Pamyatnaya, Avgustovskaya dew, Rogneda, ELS-9-7 son populares.
Peras medianas
Las variedades de peras otoñales maduran a finales de septiembre o principios de octubre. Sus frutos se almacenan, lamentablemente, no por mucho tiempo. Las mejores variedades de peras otoñales se consideran las siguientes:
- Velesa es una variedad resistente al invierno y a las enfermedades con frutos grandes de color amarillo verdoso que pesan hasta 200 g con pulpa cremosa de excelente sabor;
- Thumbelina es una variedad de pera resistente al invierno con frutos pequeños, de solo 80 g de peso. El color de la fruta es de color marrón amarillento, la pulpa cremosa es jugosa, dulce y muy sabrosa. Las frutas se almacenan hasta diciembre;
- Elegante Efimova : esta variedad de rápido crecimiento, resistente al invierno y a la costra, madura en septiembre. Las frutas son de color amarillo verdoso con pulpa cremosa, con un peso de hasta 120 g, es mejor recogerlas aún verdes. Las frutas se almacenan durante 2-3 semanas.
Tales variedades otoñales de peras son ampliamente conocidas: Cáucaso, Otoño Lyubimitsa, Margarita Marilya, Williams, Lyubimitsa Klappa, Otradnenskaya, Cheremshina, Admiral Gervais, Memory Zhegalova, Duchesse y otras.
Variedades tardías de peras
Las variedades de invierno maduran en octubre, pero esto no significa que se puedan comer de inmediato: deben colgarse del árbol hasta que alcancen la madurez biológica, pero al mismo tiempo deben tener tiempo para ser cosechadas antes de desmoronarse. La calidad de conservación de las variedades de invierno también es diferente. Las variedades de peras de invierno más famosas:
- Bere Bosc : los frutos de esta variedad suelen ser oblongos, como si estuvieran cubiertos de óxido en algunos lugares; en condiciones de reposo adquieren un tinte de bronce. La pulpa de la fruta se derrite, tierna, de agradable sabor. Se pueden quitar más cerca de finales de septiembre, pero serán aptas para la alimentación después de otras dos o tres semanas. Las peras de esta variedad se almacenan durante un mes y medio;
- Belorusskaya late es una variedad de rápido crecimiento resistente al invierno que comienza a dar frutos tan pronto como en el tercer o cuarto año de vida. Las frutas verdes que pesan hasta 120 g maduran a fines de septiembre, sin embargo, la madurez del consumidor ocurre cuando se vuelven amarillo-naranja. La pulpa de la fruta es blanca, agridulce. Los frutos de esta variedad se almacenan hasta febrero e incluso hasta marzo;
- Rossoshanskaya tardía : variedad resistente a las heladas con frutos que pesan hasta 350 g, que se pueden cosechar verdes a fines de septiembre, pero la madurez del consumidor ocurre cuando se vuelven amarillos. La pulpa jugosa y cremosa sabe bien. Los frutos de esta variedad se almacenan durante 3-4 meses;
- Bere Ardanpon es una pera con frutos grandes y rugosos de color amarillo verdoso de hasta 300 g de peso, similar al membrillo. Su pulpa es ligeramente agria, dulce y mantecosa. Los frutos se retiran a principios de octubre, pero solo se pueden comer después de un mes y medio. Los frutos de esta variedad se almacenan hasta enero;
- Decanca winter : una variedad con frutos en forma de barril que pesan hasta 300 g, de color verde con un rubor rojo cuando se cosecha en la segunda década de octubre, pero de color amarillo verdoso cuando alcanza la madurez del consumidor en dos meses. La pulpa del fruto es fragante, tierna, con una acidez apenas perceptible. Los frutos de esta variedad se almacenan hasta marzo;
- Malyavskaya tardía : las frutas que pesan de 110 a 225 g de color amarillo están cubiertas de rubor en un tercio. El color de la pulpa agria y jugosa es cremoso;
- Winter Kubarevidnaya es un híbrido entre las variedades Bergamot, Duchess y Lyubimitsa Klappa . El peso de la fruta es de unos 200 g, el color es verde claro con un barril rojizo después de la maduración se vuelve amarillo dorado con un rubor frambuesa. La pulpa es de densidad media, blanca, jugosa, dulce con una acidez apenas perceptible.
Además de las variedades de peras de invierno descritas, variedades como Gera, Bogataya, Dekabrinka, souvenir de febrero, Wonderful, Late, Melting, Yuryevskaya, Yantarnaya, Elena, Nadezhda, Nika, Lyra, Paskhalnaya, Perun, Malvina winter, Kure, Etude tienen demanda en la cultura. Kievsky, invierno de Kirguistán, Noyabrskaya y otros.
